谁来解析一下隐形眼镜的参数？谁来
快门
快门是一组做在相机机身内的一个装置（有些中、大型相机的快门是做在镜头上）。
快门是用来控制每一张拍摄底片的感光时间。首先我们来看看一般相机上面快门的组合：
B, 30, 15, 8, 4, 2, 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/15, 1/30, 1/60, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000,
(数码相机设计更精细，是以1/3格进阶譬如1/60-1/125之间多了1/80,1/100二个档。
上面每一组数字的单位都是秒，譬如 1 是一秒、 1/15 代表的就是15分之一秒、1/125 代表的就是...全部
快门
快门是一组做在相机机身内的一个装置（有些中、大型相机的快门是做在镜头上）。
快门是用来控制每一张拍摄底片的感光时间。首先我们来看看一般相机上面快门的组合：
B, 30, 15, 8, 4, 2, 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/15, 1/30, 1/60, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000,
(数码相机设计更精细，是以1/3格进阶譬如1/60-1/125之间多了1/80,1/100二个档。
上面每一组数字的单位都是秒，譬如 1 是一秒、 1/15 代表的就是15分之一秒、1/125 代表的就是125分之一秒，这个意思就是说每一次我们照相时，让底片曝光的时间。跟光圈一样，上面每一个相邻的快门值之间都有「一格」（或说是「一级」）的差异。
例如 1/8 跟 1/15 两个快门相差了「一格」、 1/125 与 1/250 也有「一格」的差距。
每一段快门时间，都是以倍数的方式在增减，也就是说每一段快门的时间都是次一段快门的两倍。
越大值的快门进光时间越长，相对的让底片接受光量的大小就会越多，快门跟光圈组合搭配起来，就是每一次我们拍摄底片曝光组合。
至於上面的快门组合同学们倒不一定要强迫自己把它背下来，不过倒是要记得每一段快门的差距都是一倍这样的观念。
安全快门
所谓的安全快门意指手持相机拍照，确保照片清晰的快门时间。拍照片第一基本要求就是要清晰，照片清晰的关键就是安全快门以及对焦。
安全快门=1/镜头焦距 ，譬如50MM标准镜头，安全快门是1/50S，100MM百微，安全快门1/100S，300MM打鸟的长焦镜头，安全快门=1/300S。
手持低於安全快门拍照，结果就是“手抖”照片糊了……
一般手持使用安全快门的概念，广角=1/60S，中焦段=1/125S，125MM镜头以上就要随之提高快门速度………。
光圈
*画面中左边是F2。
0,右边是F16
*这是光圈从F1。4~F22光圈的大小
光圈数值：
f1。4 / f2 / f2。8 / f4 / f5。6 / f8 / f11 / f16 / f22 / f32
上面的光圈数值，是我们一般相机镜头上常用的光圈值，其中号码越小的光圈（ 例如f1。
4）它的进光量会越大，相对的光圈号码越大（例如说f22）的进光量反而小。所以一般我们在说大光圈时，就是指号数越小的光圈值，这点初学者时常会搞混。
在每一组邻近光圈值之间，都有「一格」的光量差异(数码单反相机光圈更精细f16/f18/f20/f22等于是1/3格为一个进阶)。
例如f1。4 与f2两个光圈差了一格，f5。6与f8两组光圈间也是差了一格。每一格光圈的进光量都是以倍数成长，例如f4的进光量是f5。6的一倍，f2。8又是f4的一倍，这样倒算回去，f2。8的进光量就是f5。
6的四倍了。其实不会算这个没有关系，目前你只要知道光圈每一格之间光量的差距是一倍就可以了。
选择光圈（f值）镜头孔径 准 则
50mm f/2镜头 最大孔径 适合在暗弱照明条件下获得足够的曝光量，如现场光照明。
具有最小的景深。就结像技师来讲是该镜头最差的一档
f/2 较最大孔径 适合在暗弱照明条件下获得足够的曝光量。景深浅，有助于使背景离开焦点，从而把注意力集中到被摄主体上。
f/2。
8 较最大孔径小二至三级 具有该镜头最佳的结像质量。比上述较大的孔径具有稍大的景深。 提供有限的清晰聚焦的范围，以便当照明情况较最佳状态稍差时获得合适的曝光量，例如多云的天气或者在阴影处。
f/4和f/5。
6 较最小孔径大二级 具有中等（适度）的景深。适用于户外日光下拍摄。具有极好的结像质量。
f/8 较最小孔径大一级 具有很大的景深。适合于户外日光照明条件下拍摄。具有极好的结像质量。
f/11 最小孔径 具有最大的景深，清晰度损失极轻微（应归于光学原因）。
当最大景深显得重要的时候，这种由于孔径小而产生增大景深的好处，在价值上显然超过其几乎察觉不出的清晰度损失的缺点。
选择快门速度快门速度 准 则
B门 使用相机支架（如三脚架）。
快门开启时间的长短由按下快门按钮的时间来控制。适合户外夜间使用小光圈、大景深的拍摄。如拍摄焰火、闪电……及记录夜间由移动照明形成的条纹图案（如行驶着的汽车灯）。
1和1/2秒 使用相机支架（如三脚架）。
适合在暗淡照明情况下使用小光圈获得大景深和足够的曝光量（如现场光或摄影灯照明）。适合拍摄无生命的物体和稳定不动的被摄体。
1/4秒 使用相机支架。这是适于拍摄成年人肖像最慢的快门速度。
适合在暗淡照明条件下使用小光圈以获得大景深和足够的曝光量。适合稳定的被摄体。
1/8秒 使用相机支架。对于在限定范围内拍摄成年人比用1/4秒快门速度时更好。适合在暗淡照明条件下使用小光圈以获得大景深和足够的曝光量。
适合稳定的被摄体。
1/15秒 使用相机支架。当相机上安装标准镜头或者广角镜头时，如在曝光时相机能握持得相当平稳的话，那么有些人能手持相机进行拍摄。适合在暗弱照明条件下，使用小光圈以获得大景深和足够的曝光量。
1/30秒 这档快门速度是在手持相机进行拍摄并在该相机上配以标准镜头或广角镜头时，被推荐的最慢快门速度。为了获得清晰度高的照片，相机必须握持的极平稳。这档快门速度适合大多数现场光摄影。
适合在多云天气或阴影处用小光圈以获得大景深。
1/60秒 这档快门速度适于照明条件不太理想，如多云的天气、在阴影处等户外日光下拍摄照片用。对使用小光圈以增大景深来说，该速度是很有用的。
在较明亮的现场光照明的场所也使用这档快门速度。使用这档快门速度，相机意外地受到震动而使拍摄失败的情况要比使用1/30秒快门速度时来得少些。适用于单反相机的闪光灯同步。
1/125秒 这是户外日光下拍摄照片最好的快门速度。
在明亮的照明情况下，使用中等大小的光圈到小光圈能产生很好的景深。使用这档快门速度，能使来自相机本身的微弱震动减到最小。能抓住一些中等速度的动作，如走动着的人，儿童的游戏或是自由活动着婴孩。对于手持相机并安装上焦距小于105mm的中焦距镜头进行拍摄，该速度具有一定的保险性。
这档快门速度被推荐用于某些单镜头反光照相机使用闪光灯拍摄。
1/250秒 适合抓住一般速度的运动体，例如以中等速度跑动着的人、游泳运动员、自行车运动员、在一定距离外奔跑着的马、检阅活动、奔跑着的小孩、帆船、棒球运动、以中等速度比赛的足球运动员。
当你并不需要大景深，而主要是想抓住动作的时候，可以在户外日光照明情况下用这档快门速度， ，以使相机的震动程度减至最小。适合于手持相机安装上250mm焦距镜头进行拍摄。
1/500秒 适合抓住运动速度较快的动体，例如中等距离外的运动员、奔跑着的马、跳水运动员、快速骑驶着的自行车运动员、行驶着的轿车或跑动中的篮球运动员。
这档快门速度能用来抓住除了最快速度外的所有动体。
1/1000秒 是抓住快速动体的最佳速度。如赛车、摩托车、飞机、快艇、野外和体育场内的比赛项目、网球运动员、滑雪运动员及高尔夫球运动员。
因为使用该快门速度时需用比其它快门速度时更大的光圈，因此它的景深最小。这是手持相机安装上400mm以内焦距的长焦距镜头进行拍摄时极好的快门速度。
光圈与快门的关系
我打个比方说明，装满一桶水，水龙头打开大一点，水就流的快，很快就装满一桶水；把水龙头开小一点，水就流的慢，要装满一桶水就要花比较长的时间。
水龙头的开关就是“光圈”，水流的速度就是快门。准确的装满一桶水就是正确曝光。光圈是相机镜头中的可以改变中间孔的大小的机械装置，快门是控制曝光时间长短的装置（机械或电子），二者结合，共同控制曝光量。
现在对光圈应该有点概念了吧！光圈就是水龙头的阀，开大开小会直接影响进光量及速度。
光圈决定一张照片的清晰范围,快门控制主体的动感或凝结，当我们使用单反相机摄影时,每增加一格光圈,就必须放慢一格快门,才能获得相同的曝光量。
。。。。。。。
接著要谈到最关键也是一般初学摄影著最感到困惑的问题,如何决定光圈与快门的大小?
是应该是用光圈优先?????
还是快门优先????????
接著后面说。
。。。。。。。。。
底下我介绍一下几个快门段的一般的使用时机，
1/4S以下
拍流水造成绵绵的雾状效果，至少是要1/4S以下，快门越低越绵越雾，像有些摄影师拍清晨或傍晚海边的色温，利用更低的快门拍出梦幻般的海水…此外拍夜景小光圈慢快门(一般常用F22,30s不过还是要是现场光线而定)才好拍出绚烂的夜景。
。。。。
这一张的快门还不够慢，光线好，才1/13s，不够雾。。。。。
1/5s雾化的流水
1/8S~1/30S
我经常配合三脚架及快门线，用1/15S拍有点动态模糊的人像，快门太慢人物会模糊造成鬼影，效果不见得好，同学可以参考试试。
不过这也不一定是就1/15S，还是要看人物移动的速度以及被摄体离相机的距离而有所调整。1/8S~1/30S可以的，就是有点糊而不至於太糊。
1/60S~1/125S
也是我最常使用的快门时段，最适合室外拍摄，如光线充足，可进一步缩小光圈，会得到更大的景深。
1/250秒
适合将缓慢移动的被摄物拍成静态。拍团体照可以利用此快门进行各种好玩的摆拍。
*百合作品
1/500秒
适合拍摄快速奔跑动作敏捷的动物，或在空中飞翔的野鸟等移动迅速的被摄物，并适合使用长焦望远镜头进行拍摄。
*红茶作品(这张要是用1/500s更能够抓住蜂鸟)
B快门
B快门使用时机是拍夜景，烟火以及创意光绘，还有拍星轨。。。。。。。。
作业一我们要同学用「B快门」拍创意光绘，相信同学应该都知道怎么使用B快门。
这是专门为长时间曝光设定的快门，譬如拍摄星轨(曝光二小时)，B快门在M档，调到M档，然後一直转动快门速度，30秒的下一档就是B快门了，当需要超过30秒曝光时间时，就要用到B快门了。使用B快门的时候，一定要使用快门线，快门按钮按下，快门便长时间开启，直至松开按钮，快门才关闭。
找找看你的相机的B快门在那里？ 挑战自我，选择没有光害的空旷地或高山上，用F11~F22曝光二小时，可以拍出很梦幻的星轨照片…。。J
b快门拍创意光绘
*大熊作品,b快门,f8,曝光20分钟(如果光圈是用f22,请问曝光时间应该多少?答案是80分钟)
数码相机的快门是有寿命的(传统相机的快门基本上没有大限)早期CANON专业级别fc的快门无故障工作次数为10万次，比如f1，这是当时CANON的一个专业标准。
(当时NIKON的fc的标准是快门能够保证5万次无故障启闭) 随着技术的进步，canon eos1系列以及Olympus e-1都可以承诺15万次的快门无故障工作了。快门是有寿命的所以按快门之前多三思一下，不是好照片就别轻易按下快门。
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快门的使用时机,小整理一下。
。。。。。。。。。。
1。1/4s以下拍流水雾化效果,光圈缩到最小就对了(三角架,快门线)
2。1/15S左右拍人物有点糊又不是太糊(三角架,快门线)
3。1/60S~1/125S手持相机拍照,经常使用的安全快门
4。
1/250S~1/500S拍冻结画面
光圈与景深的关系
先看一组共三张照片，让同学感受一下光圈与景深的关系
小结论：光圈大景深浅，光圈小景深长
景深(depth of field)在焦点前后各有一个容许弥散圆，这两个弥散圆之间的距离就叫景深，即：在被摄主体(对焦点)前后，其影像仍然有一段清晰范围的，就是景深。
换言之，被摄体的前后纵深，呈现在底片面的影象模糊度，都在容许弥散圆的限定范围内。
「景深」就是在调焦使影像清晰，在焦点的前后有一段距离内的区域，能够清晰显现，而这一段范围我们称之为景深，景深越长，那么能清晰呈现的范围越大；反之，景深愈小，则前景或背景会变得模糊，模糊是因为聚焦松散所形成的一种朦胧现象。
大概明白了啥是景深，接下来是两个非常重要的问题：
1、光圈和景深是什么关系？
一句话：光圈大，景深小；光圈小，景深大。比如，F2。8的大光圈，只有很小的景深，对焦点前后不太远的东西都会是模糊的。
而F22的小光圈，拥有非常大的景深，对焦点前后很远范围内的景物都会是清晰的。人看不清东西的时候，会把眼睛眯起来，就样就能看清楚了，为啥？因为眼睛眯起来，相当于光圈缩小了，景深增大了，呵呵。听起来有点好笑，不过道理是一样的。
2、大小不同的景深，有什么用？
是啊，我们照相，不是为了得到清晰的影像吗，那么都用小光圈就好了，大的光圈景深那么小，我们为什幺要它拍出来的模糊的东西呢？
这句话听上去不错，但实际上不对。
用大光圈的原因有两个，一是在弱光环境下，我们需要更大的光圈使镜头获得更多的进光量、以尽量减少曝光时间、因为安全快门的问题,低於手持相机的安全快门会因为手抖照片模糊……，二是我们常常需要用不同的景深获得不同的影像效果，例如用大光圈的小景深，达到虚化背景和前景的目的，突出你要表现的主体。
从构图的理论上讲，绘画是加法，从白纸开始添加各种元素，而摄影是减法，要把对主体有干扰的东西尽量排除掉。排除不掉的情况下，就用小景深把它虚掉。
而在拍摄草原、大海等辽阔的风景时，一般为了把远、中、近景都拍清楚，当然要用尽量小的光圈，以获得更大的景深了。
上图，大光圈的例子。对着花聚焦，因为景深比较浅，所以花很清晰，但远处的背景模糊了，花做为主体，显得更突出了。
上图，大光圈的例子。对着老房子聚焦，因为景深比较浅，所以前景的油菜花都模糊了，很好的突出了主体，并且营造了一种很浪漫的氛围。
试想一下，如果前景、背景都清晰的话，那就不知道看谁好了…………??-_-!
景深的几点小结论
其一，光圈越大，景深越小。光圈越小，景深越大。
其二，焦距越长，景深越小，焦距越短，景深就越大。
其三，与被摄体的距离越远，景深也就越大，拍摄距离越近，景深就越小。
1P焦距90mm光圈F5。6快门1/400s-0。3EV
2P焦距85mm光圈F2。
0快门1/640s
3P焦距50mm光圈F2。8快门1/125s
4P焦距55mm光圈F5。6快门1/60s
5P焦距22mm光圈F6。3快门15s(光圈可以再缩小)
6P焦距85mm光圈F5。
6快门1/200s(光圈应该再缩小)
7P焦距17mm光圈F5。6快门1/90s(光圈应该再缩小)
8P焦距17mm光圈F13快门1/30s +0。5EV
9P焦距90mm光圈F10快门1/6s(利用小光圈增加景深及色彩饱和)
使用光圈小结论
1。
小光圈(F22~F11),中等光圈(F8。0~F5。6),大光圈(F4。0~F2。8)
2。拍人像或拍花卉可以选择使用大光圈(F4。0~F2。8),但这不是千篇一律的规律,看镜头长短,有时用中等光圈(F8。
0~F5。6),增加一点景深还更合适
3。拍小景,可以使用中等光圈到大光圈。。。。。。。。看现场状况及景深的需求判断
4。拍静物可以使用小光圈,不过也是看景深的需求
5。
拍夜景,使用小光圈(F11~F22)可以得到流光溢影的效果。。。。。
6。拍大场景的风光片,使用小光圈,可以得到更长的景深。。。。
7。拍烟火,使用小光圈到中等光圈
8。
拍星迹,使用小光圈
【什么是ISO值】
ISO就是感光度,用来表示影像传感器(CCD或CMOS)的感光能力。。。。。。ISO值一般以ISO加上数字来表示,常见的有。
。。
ISO100,ISO200,ISO400,ISO640,ISO800,ISO1000,ISO1200,ISO1600。。。。。。。。。
ISO100,ISO200在光线充足的环境下使用,超过ISO400以上则被称为是高ISO,ISO值越低照片的质量越好,相片的细节表现越细腻,ISO值越高,照片中的噪点会越明显。
。。。。。。。。所以在光线充足的条件下就将ISO值调到最低,在光现不足的条件下(室内或天气不佳),适度的调高ISO值,不过个人经验尽量不超过ISO400,超过ISO400曝光仍然不足就要考虑使用闪光灯。
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
*ISO640噪点明显较大,画质较差
*ISO200画质就好些,没有明显噪点
*ISO设置错误是摄影者经常犯的低级错误,所以拍照前一定要不厌其烦的检查ISO是否设置错误。
。。
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【如何决定快门优先,还是光圈优先】
到底是用快门优先还是用光圈优先是一般初学摄影者拿捏不定的问题,其实这二个相机的操作模式是原理是相通的,因为正确曝光就是快门与光圈的组合而成。
。。。。。。。快门和光圈的使用是你可以决定和掌握的,基本概念就是那一个先有一个明确的结果就使用那一个,譬如你需要长景深,那不用考虑就是光圈优先,光圈缩到最小;如果手持相机拍照,使用快门优先更能让你有效把握安全快门。
。。。。。。。当你弄懂光圈快门的关系,你就会灵活运用,你就不会再问我,是该用光圈优先,还是快门优先。。。。。。。
【光圈优先】
1。夜景及拍大风光片不用考虑就是光圈优先。。。。
。。小光圈,三角架,快门线
2。拍溪流,慢门雾化效果,考虑使用光圈优先。。。。。小光圈,三角架,快门线
2。拍人像,花卉或微距也可以考虑使用光圈优先
*使用光圈优先要特别注意安全快门问题
【快门优先】
1。
街头摄影,使用快门优先
2。拍冻结效果使用快门优先
3。拍人物有点糊又不是太糊使用快门优先
*使用快门优先要特别注意是否曝光不足的问题
利用光圈调整进光量，而由快门切出适当的光线。
市面上相机类型非常多，但是所有的曝光度都是由这两个要素所控制的。那么，实际摄影中光圈值和快门速度应保持什么样的状态？
若把快门速度和光圈比作“水龙头”，那么光圈值是水龙头的大小，而快门速度就表示开放水龙头的时间。
这个例子很恰当地比喻了快门速度和光圈值之间的关系。水龙头的口径越大（光圈值越小），在相同时间内能够接到的水量（进光量）越多。同样，水龙头的开放时间越长（快门开启时间越长），能够接到更多的水（光）。
说到这里，相信读者的头脑里已经浮现了水龙头和接水的容器。
虽然流出的水量相同，水龙头的口径越大，花费的时间越短
下表中总计了对应的快门速度与光圈值。虽然摄影环境及相机的种类对其值有所影响，但以此为基础稍调整参数就能获得适当的曝光效果。
在晴天的户外摄影中可参考下列内容。
假设，在阳光四射、天空明朗的晴天，以快门速度1/125s，光圈值F8。0拍摄出了曝光恰当的照片，那么在明亮进一层的海边就要选择1/125s的快门速度，F11的光圈值，从而调整曝光度。
阴天摄影时通常选择1/50s和F5。6，当然要在该基础上根据环境适当加减光圈值。
例如，天气晴朗，但光照较强的中午12点至下午的3点，选择1/125s、F11就可得到更加适合的图像。乌云密布的阴天最好设为1/60s、F5。
6或F8。0。笔者所例举的参数也只是理论值，实际摄影中还需适当调整参数。
下面就例举了实际摄影中快门速度和光圈值对曝光度的影响。
我们捕捉了运动中的人像。适当调整了快门速度和光圈值后得到了曝光得当的照片。
但是，我们发现即便曝光度适当，活动中的被摄体还是表现出了不同的效果。
F1。6、1/400s
F8。0、1/13s
我们的摄影对象是弹跳中的人物。有趣的是，1/400s、F1。
6的照片中人物是静止的，而1/13s、F8。0照片中的人物却展现了弹跳的轨迹。对于运动的被摄体，快门速度具有决定的作用。拍摄运动中的对象时，应想好是要以较快的快门速度拍摄某个瞬间的动作，还是以较慢的快门速度表现动作的轨迹。
尽管合理分配了快门速度和光圈值，得到了曝光得当的照片，其表现的图像还是有可能完全不同。
下面就以流水为例子。下图展现了图像均是以适当的曝光度拍摄的照片，只是快门速度和光圈值的设置不同。
这两幅照片中表现出的水的流势完全不同。要想表现水的流势就应选择较慢的快门速度，若想捕捉水珠滴落的瞬间场景，就应以较快的快门速度拍摄瞬间影像。
F2。0 、1/100s
F8。0、1/6s
这次调整快门速度和光圈值的方法拍摄了两张曝光适度的人像照片。
这两张照片的曝光度均得当，但实际照片还是稍有区别。
背景模糊－F2。0、1/60s
背景清晰－F16、1s
镜头在光圈F2。0，快门1/60s的条件下拍摄出的图像焦点正确对准了人物，但后背景变得模糊；而F16、1s的条件下拍摄出的图像中人物和背景上都准确对准了焦距。
人像照片的摄影目的在于塑造人物，因此通常模糊处理人物周围的背景。人像摄影中要重点调整光圈值，即先把光圈开至最大，再调出适当的快门速度。
总而言之，可通过调整快门速度和光圈值的方法来获得适当的曝光效果，但是即便其他设置相同，曝光程度还受摄影环境和表现主题的影响。
。收起
