太阳能热水器加热泵工程如何验收.
一,太阳能热水器的分类。
1。按集热器种类可分真空管式和平板式；
2。按出水方式可分为承压式和非承压式；
3。按结构可分为一体式和分体式。其中分体式是将来的发展方向，代表着行业的最高水平，是行业中的顶级产品。
二,十大不得不看的太阳能热水器注意事项 2007年07月10日 05:59 万维家电网
选购家用太阳热水器时应注意以下几点：
1、热性能指标中,"平均日效率"越高越好,"平均热损系数"越低越好。
2、家用太阳能热水器的关键部件是全玻璃真空太阳集热管(简称真空管),真空管质量的好坏直接影响到整个家用太阳热水器的性能。
（1）选购时应仔细观察真空管内玻璃管上的涂层,这叫太阳选...全部
一,太阳能热水器的分类。
1。按集热器种类可分真空管式和平板式；
2。按出水方式可分为承压式和非承压式；
3。按结构可分为一体式和分体式。其中分体式是将来的发展方向，代表着行业的最高水平，是行业中的顶级产品。
二,十大不得不看的太阳能热水器注意事项 2007年07月10日 05:59 万维家电网
选购家用太阳热水器时应注意以下几点：
1、热性能指标中,"平均日效率"越高越好,"平均热损系数"越低越好。
2、家用太阳能热水器的关键部件是全玻璃真空太阳集热管(简称真空管),真空管质量的好坏直接影响到整个家用太阳热水器的性能。
（1）选购时应仔细观察真空管内玻璃管上的涂层,这叫太阳选择性吸收涂层,由于各厂家制作工艺不同,涂层颜色会有所区别,同批次玻璃管可能出现颜色上的轻微差别,但属于正常范围,一般都是黑色、深蓝色或深灰色，质量好的涂层颜色均匀，膜过滤层无划痕、无起皮或脱落现象，玻璃上也没有结石或节瘤现象，支撑内玻璃的支撑件放置端正、不松动。
（2）选购时要注意：管子并非越粗越大越好，过粗过长时，管内的无效水增多，夜间向外辐射的热量会很大，第二天进入工作状态就会很慢。国标管直径为47毫米是较为科学的。
目前，我国发明的紫金涂层，已经接近理论极限，它的太阳吸收比（约为0。
97）高于国家标准（0。86）11个百分点，这项技术使中国继续在太阳能光——热利用领域保持国际领先水平。
3、家用太阳能热水器的支架设计应合理，应有足够的强度、刚度和耐腐蚀能力才能确保长期有足够的承重能力。
在选购家用太阳能热水器时应注意不要只关注支架的美观还要观察：
（1）支架选材的抗腐蚀能力；
（2）支架设计上是否有抗风能力，阻风面积越小越好；
（3）支架的所有交叉支撑点的材质和强度。
4、家用太阳能热水器的反光板很重要且形式多种多样，有平面反光板、曲面反光板、压花铝等。
（1）在选购时应注意反光板的设计是否能充分利用到真空的吸热面，真空管能否最大程度上受光；
（2）设计量是否考虑了导风性（反射板是产品上阻风面积最大的部分）；
（3）要考虑反射板的抗腐蚀性。
5、选购家用太阳热水器保温层非常重要，一般均采用聚氨酯发泡，但聚氨酯分很多档次，其质量差别很大。聚氨酯的发泡工艺方式也很关键：
（1）自然手工发泡：这种发泡密度不均，闭孔率低（闭孔率越低保温效果越差），成本低，寿命很短；
（2）低压多次发泡：这样会使保温层内部产生缝隙，保温容易发生炭化或硅裂，保温效果差；
（3）高压一次整体发泡：要在恒温车间里进行的，发泡均匀、细腻、保温效果最佳，但成本很高。
6、在选购时还应考虑到家中常住人口的数量，以确定所购买家用太阳热水器的大小，我国目前一般以每人40—-70升热水的标准为宜，而在发达国家人均为150升以上。
7、在选购时还要注意热水器的容积和出热水量不是一个概念（尤其是侧出水的）。
有些产品容积很大但可用热水量很少，不可片面听信销售人员报出的数，可按下面公式自己算实际的热水量：出热水量=（进出水口底端至溢流口底端长度量÷2)2×3。14×(水箱长度-2×保温层厚度)
8、太阳能热水器的内水箱一旦锈穿是不能修复的，消费者一定要关注内水箱的用材和焊接工艺，其成本和质量差别是很大的。
9、选购其它相关配件，如自动断水装置、水温水位显示仪等，对于这些装置的选择应慎重，有些功能看似先进，但在热水中使用，可靠性不高，时间一长就容易出问题。
10、家用太阳能热水器的售后服务最好选择知名品牌和售后服务好的经销商。
因为家用太阳热水器是耐用消费品，而且通常是安装在屋顶，一旦出现故障，用户很难自己解决，所以售后服务一定要有保障。
目前，市场上整机免费保修期一般为1-5年不等，是厂家根据自己的产品质量、企业实力和经销商总体实力制定的，而一些低质产品为迎合消费者打出“保修十年甚至终身免费”的承诺是不可能的。
三,太阳能热水器 来源：互联网
太阳能热水器大概可以分为3个主要部件，储水罐、集热器、控制器（这里所说的控制器不是指那些手动的阀门，而是一个电子设备）。其中控制器不是必需的。
一、储水罐
比较简单，结构上分为落水式和承压式。
从名字可以看出来，承压式就是工作时桶里总是满的、有压力，用一点水就会马上补充。落水式的桶是开放的，与大气连同的。当然不是像个大锅一样敞着，只是有一个很小的通气孔/溢水孔，在用、补水的时候保证空气流通。
如果空气不流通水就不能正常的上下了。有些产品通气孔和溢水孔是分开的，有些是和二为一。
特点：
1、承压式可以保证出水压力和速度与自来水一样，落水时只能靠落差保证压力，一般会小一些，在某种极限情况下只能使用
增压泵（后面会说一下）。
2、在使用上，承压式是用一点水就自动补水，在阳光不是很充足且用水量较集中（没有电辅加热）的时候，供水温度会一点
点下降，如果用于洗澡的话，可能不是很舒服，对策是使用恒温混水器（大约700~3000）。
落水式一般上下水管是一根，用
个三通阀门转换，补水的时候搬到一边，用水的时候放到另一边；这样一般来说在整桶水放空之前供水的温度是比较平衡的
。不过夏天太阳比较强烈的时候，供水量肯定比上、落水两根管的储水罐要差。
落水式储水罐好像也有用两根管分开上下水
的，水用了也可以马上补。好处就是能供应较多的水。缺点是，如果产品没设计好的话，会把刚补上的水马上又放回来。
3、内胆，主要是搪瓷和不锈钢的。不太好分优劣，个人感觉好像搪瓷内胆应该比较耐用，但据某些业内人士称只有搪瓷内胆
才需要镁棒保护（利用镁的活跃性，先于铁等金属于水中的带电离子反应，保护金属部件），给人的感觉是，搪瓷内胆不是
全面覆盖的。
这个问题上就是仁者见仁智者见智了。
4、保温层，储水罐内胆和外壳之间的填充物。现在基本都是聚氨酯等发泡剂了，一般在40~60mm厚。我的感觉是，在同等条
件下（比如材料种类、填充密度等）厚的比较好，但也有宣称不是越厚越好的。
在卖场里都有样品的，很多还都锯开一半让
你看。不过这些东西一般人也看不太懂，只能看看厚度了。另外关于填充剂的密度，有的厂家有专门的机器填充，采用好的
原料，一般密实且均匀，有些厂子可能就差一点了。
不过这个问题我是这么看的，空气是热的不良导体，只要不是太疏松、
空档太大的话，保温性应该是可以保证的（外行看法，仅供参考）。
5、卫生，不可避免的，任何容器都会成为藻类、细菌的繁殖地，尤其是储水罐这样的高湿环境。
由于落水式的天然结构，与
大气的接触比承压式要多得多，所以无可避免的，其内部卫生情况肯定比密闭的承压式储水罐要差。因此，负责的厂家都会
告诉你，这些水不能直接饮用。当然，夏天的时候，水温最高能到80度，应该能杀死一些细菌。
其它季节……
另外，从原理上来说，承压式的储水罐属压力容器，制造工艺要求更高，所以价格也贵。基于同样原因，如果购买的是一些
不太出名的小厂家的产品时，如果没有大把握，最好不要选择常压水罐。
不过也不用太担心，目前只有很少的大厂在生产承
压水罐。
二、集热器
这个地方就是比较见真功夫的了。加热能力就靠集热器的转换效率。从最早的平板式到现在的真空管式，桑普还有一个更先
进的热管式（俗称太空管）。
平板式由于集热效率偏低，目前在北方地区的个人应用似乎比较少了。热管式集热器，在国内
我只知道桑普在用。市场上的绝大多数产品都是真空管式的。
真空管：管子分内外两层，之间抽空空气，起到隔热作用。
内层玻璃的外壁涂（还有镀、喷、溅等工艺）吸热材料，现在普
遍是深蓝色的，内层玻璃管内走水。
最早的产品直径是47mm的，这个标准的来源我不太清楚，反正就这么用下来了。后来有些厂家以扩大集热面积为由，加粗了
集热管，58mm，70mm等产品都开始出现。
但至于实效如何，不同方面有不同的观点，余以为，在同等价格情况下，多只细管
的效果应该不输于少量粗管。
扩展类的真空管：三层管，为了提高换热速度，业界发明了另外一种工艺，在普通两层玻璃管内再增加一层空管，这样集热
管内的水变“薄”了（实际是体积变小了），这样管内的水升温更快，提高了交换效率。
但是，由于部分地区水质比较硬，
如果长期使用的话，会在管内结成水垢，存在影响流动速度甚至堵塞水管的风险，所以有些厂家就不再使用这种技术了。后
来又出现使用铜管来代替第三层玻璃管的技术，在恩派的产品里有。
不过由于有色金属价格不断攀升，这样的产品成本也会
随之增加的。
热管式集热管：好像国内是桑普最早使用（我觉得好像也是唯一使用似的）。利用热质的相变（液、气态转化）过程，达到
快速传热的目的。
先说一下它的结构吧：也是两层结构，外层为玻璃，内层为喷涂了集热颜色的带翼空心金属管，金属管只
有1cm左右粗细，管内抽高度真空，比上面的那种玻璃真空管的真空度要高得多，然后其中存留一些热质——桑普用的就是水
。
由于热管中的气压非常低，所以其热质的气化温度非常低，按照桑普的设计，大约在20度即可，而依靠比较大的集热面积
，很容易达到20摄氏度，即使外界温度很低。当这些气化的水（水蒸气）移动到冷凝端的时候，会变回水，释放相变热，从
而使冷凝端温度升高。
而冷凝端是埋在储水罐中的。据某些厂家公布的测试数据，冷凝端的温度可以高达200摄氏度以上。
话再说回来，集热器的转换效率（热量采集量）是集热器的关键指标，但遗憾的是，这些指标在厂家的宣传材料上很少能找
到。
不过呢，厂家一般都会告诉你，他的产品水平比国家标准高多少（其实储水罐的保温性能也有国家标准的），这样就可
以有个相对的比较了。
需要特别说明的是，热管式集热管的优势有两点：
1、在比较寒冷的环境下依然能够采集热量，比如很北方的冬季还能够正常使用；
2、由于冷水不进入集热管，不存在炸管的风险；当夏天热水器没有上水时，集热管温度有可能达到100度，这时如果灌入冷
水，极有可能造成集热管破裂；
但是这并不意味着它的转换效率、耐用性等指标必然比其他类型的集热管高，虽然有可能确实如此。
还有，这种热管的成本
较高，所以售价……
三、其他附件
有了上面的储水桶和集热管后，实际上一个热水器已经能够工作了。但为了更加方便的应用，逐渐的又出现了一些其他的辅
助产品。
1、支架。
首先说明，这个东西是随着太阳能热水器的出现就有了的，并非是“逐渐的又出现了”；只是放在这里统一说一下
。最早的支架是用三角铁（角钢）焊制的。成本低廉，不过由于重量太大且维护不便——需要经常喷刷防锈漆，否则会很快
报废，现在使用的比较少了；然后又出现了使用带防锈镀层的铁型材（有宣称是不锈钢的）制作，同样由于重量和效果，也
没有成为主流选择。
目前市场上较为常见的是采用所谓高强度铝合金制作的支架。重量轻，也有相当的稳定性。由于铝型材
天然不会整体锈蚀，所以只要考虑稳定性就可以了。选择的时候，可以使劲的晃荡，看看会不会有变形等问题出现。
还需要
注意的就是连接处是否结实。
2、电辅加热管。在阳光强度和照射时间不足的天气、季节里，热水器能够提供的水温是很有限的，可能不能满足洗浴需要。
这就需要用到电加热了。现在的产品大多带加热棒、或者可以选装。
随储水罐容积不同，加热棒的功率一般在1000~3000W之
间。当启动电加热器的时候，储水罐就相当于一台贮水式电热水器。
还要多说一句，虽然这时的环境温度比室内低，但储水罐的保温性能相当好（大厂的产品都能保证15W/m2K左右的散耗），并
且原始水温的差异（经过太阳能加热的水温一般要比自来水高），所以在提供相同水温水量的情况下，电辅加热器不会比普
通电热水器耗费太多的电力。
可以大约做一下实验，如果冬季储水罐未经电辅加热的水温比自来水温度高不过10度的时候，使用室外的电加热器就可能有
些得不偿失了。这时候就不如把水放空，暂停使用了。如果要洗澡怎么办？等来年开春肯定不行了，所以在布水管线的时候
，可以根据实际情况考虑预留其他热水器的安装通道。
不过，现在大多数厂家都宣称冬季也能保证供水的温度能够洗澡，人
体比较舒适的淋浴温度据信在45度左右，“能够洗澡”的水应该也要有30度了（否则，我觉得有必要发起“请厂家的人免费
洗澡”的运动），而自来水的供水温度一般在10度左右，市政供水可能还会在低一些，所以也不用太过担心。
3、电加热带。这个产品同样用于北方，而且是冬季。在室外温度低于0度的时候，为了保证上下水管和溢水管中的水不结冰
，就需要为其进行加温。将电加热带缠绕在需要加温的管子外边，然后间歇通电，以达到升温目的。
电加热带的功率不高，
大约25W/M，而且只需要在0度以下的时候才需要开启，所以耗电也不是很多。同样，类似电辅加热器，如果长期严寒，电费
支出入不敷出，还是整机停用为好。
4、增压泵
这个东西也分两种用法，一种是装在上水管上，用于供水水压不足的地方为储水罐补水；另外一种是装在出水管路上，保证
正常出水和水量。
这所谓的两种只是用法的不同，泵本身差别不大。由于目前供水压力状况普遍较好，所以补水用增压泵一
般不太常见，而出水管的增压泵就相对多些。绝大多数都是落水式热水器用户（承压式热水器有供水管保证压力，应该是不
会需要，但没作过具体调查，只能估计了。
）。据某些厂家讲，大概有20%的用户会选取安装。
安装的用户一般也是有两种情况：顶层住户，由于取水处与水罐落差较小，最小的可能不足1。5m，觉得用水不痛快，所以安
装增压泵。还有就是把热水器装载同层的阳台或平台上，0落差，必须要安装。
对于前一种情况，可以请厂家在安装热水器的
时候试验一下，如果觉得出水速度能够满足要求，就不用装了。
热水器厂家一般都会提供这类产品供选择，价格在500左右。市场上也有销售的，相对便宜一些，400以下就能拿到，如果男
士们有兴趣自己动手，建设一下自己的小家，也可以自己买来安装，很简单的。
只要预先设计好管线和供电电路就可以了。
以下针对自购增压泵，不需要安装或选择厂家的可以跳过。
自己购买的时候需要注意的：
首先是大厂产品，对于大多数人来说，并不是机电行家，相关知识自然有限，不可能知道对这个行业的产品质量了解得很透
彻，所以呢，选个大厂的产品是个比较简单的办法；
第二，增压泵一般安装在室内——卫生间，所以要考虑运行噪音，选择静音产品。
买之前要实际听听，注意在卖场的听音结
果和在家里实际应用可能要差一些；选择户外型的也不是不可以，不过一来拉线困难，二来价格也会高很多；
第三，运行温度。热水器么，最高温度可能要到80度，所以一定要选热水型的产品，至少110度；当然那种能承载300度的产
品也用不着，都是特种工业产品，巨贵无比；
第四，性能。
主要是扬程和供水量。扬程实际上就是供水压力，这两个指标相互关联，压力大的时候水量少，而一般得到的
数据在都是最大值，买的时候要问好。供水压力3kg足以（大约0。3Mp或者3Bar），淋浴的话额定供水量8升/分钟就够，如果
盆浴的话，就越大越好，当然这些好都是钱和电换来的。
增压泵功率70~100w，由于间歇运行，耗费不多。
第五，电机类型，这其实也就是说说而已，由于没作过实地调查，只是些简单理论介绍，估计不会存在问题。增压泵用的电
机，不同类型决定启动速度，交流感应式电机启动速度慢，要好几秒以后才能达到额定转速和扭矩，如果频繁开关热水的话
，可能会有些不方便；直流式电机（供电当然还是220v市电，只不过从结构上说是直流的），可以瞬时达到额定转速，能够
保证供水反应速度。
余猜测，按照应用要求，感应式电动机应该不会应用于这种微型增压设备的，所以也可以放心。
这个设备一般都是全自动型的，用水的时候会自动感应水压变化，并自动启动，一旦关闭阀门就会自动关机，省电且保护电机和泵体。
5、恒温混水器
前面提到过恒温混水器，这是个好东东，不过我没用过，也大概说说吧。应用（金属）材质的热变形原理，根据感应到的冷、热水水温，自动调整流量大小，保证最终出水温度为恒定值。
用在承压式热水器上最适合了，前边说过承压式热水器的出水温度是变化的。
这个东西的市场价很高，平平常的就要上千，2、3千的也不罕见。而恩派厂（就是那个牛牌）也在配套销售这个东东，做得非常精致、而且漂亮，而且根据拆解照片看，使用的材料和总成都是很不错的。如果选用这个厂的产品，不妨看一看。
6、管件
这和普通水管改造没什么区别，而且都是由热水器厂负责的，没啥可说。
7、智能控制器
最后说说这个，也是个好东东，现在这类产品的功能越来越强大，尤其对于落水式热水器的上下水控制和保护，非常方便。
大的热水器厂家都会供应，差不多都有个好听的名字，什么太阳热宝啊之类的。价格在700~1000。
如果自己购买的就很便宜了。由于需要在储水罐中安装传感器，所以就看你能不能说动热水器厂的安装工人帮你安装了（如果放在楼顶瓦面的，肯定是不能自己操作了，毕竟没受过专业训练，把小命丢了可不值），有些厂家还是很好说话的。
由于卖场和网上都没有找不到热水器厂的控制器说明书，所以只能说说独立的控制器了。这是我从淘宝一个卖控制器的商家那里抄来的，大致筛拣了一下，作为回报公布一下店铺名称：太阳能热水器配件批发店，掌柜的叫：512sz，不过我可没有推荐的意思啊。
主要功能应该都差不多，而且功能基本是自成一体的，所以兼容问题很小，只在传感器上要注意，我后面会说。
控制器功能：主要是自动控制上下水电磁阀、加热带、电加热管。
水位预置：可预置加水水位 50 、 80 、 100%，只有几个固定级别；
水温指示：显示太阳能热水器内部实际水温。
水位指示：显示储水罐存水量,同样是固定级别显示。
缺水提示：当水位从高变低，出现缺水状态时，蜂鸣报警，同时 20% 水位闪烁。
缺水上水：当水位从高变低，出现缺水状态时，延时 30 分钟自动上水至预置水位。
温控上水：当水箱水未加满，水温高于用户设定的温控上水温度，自动补水。当正在用水（水位发生变化）时，则延时 60分钟启动，以避名用户正在用水时启动上水。
手动控制：可手动启动上水，加热。
全天候模式：可按用户个人需要，全天 24 小时内，可分别设定早、中、晚三次定时上水及三次定时加热，并且可分别设定每次定时上水的水位和定时加热的温度。
原厂设置为第一次早晨 3 ： 00 启动上水至 50% 水位， 4 ： 00 启动加热至 50 ℃，提供用户早上起床后的洗喇用水，第二次 9 ： 00 启动上水至水满，中午不加热，以便尽量利用太阳能光能量提供加热，第三次 15 ： 00 启动上水至 100% 水位， 16 ： 00 启动上水至 50 ℃给用户晚上提供大量热水随心所浴（若利用太阳能已达到 50 ℃不启动加热节约电能）。
用户自行设定定时，建议将定时上水的时间提前定时加热的时间 1 小时以上，以便先上水再加热，建议加热温度不超过 60 ℃以免烫伤并节约电能。
防电热带起火：电热带间歇供电。
断电显示：当停电时，测控议保留用户预置的所有参数，同时继续显示水温水位及北京时间。
恒温加热：水箱水温低于预置温度 5 ℃，立即启动加热。若水位低于 50% ，先立即自动启动上水。
低水压上水：在上水过程中，水压过低或停水，测控仪会自动进入低水压模式，在此上水模式中，测控仪会间隔 30 分钟启动上水，若 30 分钟人仍不能使水位上升一档，则停止 30 分钟，然后再启动上水，反复循环运行，以避免在低水压或停水时发生以下严重后果：
1 、电磁阀、水泵长期通电运行，造成水泵空转烧毁；
2 、由于太阳能真空管破裂或其它原因漏水，造成不断上水而水箱、屋顶长期流水；
3 、停水后，突然来水，由于空晒，太阳能水箱温度过高，而造成炸管。
自动增压：在供水压较低时，可选择上水增压功能，在上水时，打开电磁阀同步启动水泵加压供水。
主要部件（买控制器的时候都会带）：
控制板：对功能和参数进行设定，一般是数码管显示，高档的是液晶的，很漂亮；
电磁阀：控制开启上水管，由于内置了单向功能，可以不必安装单向阀了，而且只用一个电磁阀就够了；
传感器：一根杆后面连着线，感应水箱的温度和水位；水位感应不是连续的，固定几个级别，20%、50%、80%；传感器本体的长度必须与储水罐内部高度相匹配，否则不能正确感应水位；最长可以订制到130cm，供立式储水罐用。
分为顶部安装和底部安装两种。
连接线：一是传感器与主机的连接线，一般在购买传感器的时候会配套来，只需要注意长度即可；另外一个连线只有少数分体机才会用到，这种机器的面板和控制器主体是分开的，面板很漂亮，可以外部安装，用一条多芯线与主机连接，然后再控制其它动作机构。
安装：主要是传感器，需要把它装到水罐中。如果有上部或侧上部溢水孔，可以直接把传感器从溢水孔伸进去，然后在水罐外边固定好连接线就可以了；另外一种溢水管是在水罐底部，这样传感器就要选用那种底部安装的传感器了，而且要装在上下水管中。
同时还要有一支三通（普通的直边的三通就好，呈120度等分的三通不行，因为要用到那个直边），把直通部分（180度的那边）一头拧在水罐上，然后把传感器杆从180度的另一边穿入三通，伸入水罐，然后拧紧（传感器带螺纹，一般是4分的），然后在三通的直角出口上安装上下水管。
写的不是很清楚，拿个三通比划一下就明白了。这种安装方式会在某种程度上影响上下水速度。注意：这种安装方式的传感器是固定垂直于水管底，所以传感器杆的长度要小心选择，太长了装不进去，太短了、补水不足（水位到传感器顶部就会报告水满）。
最后一种情况，储水罐有专门的传感器安装口，最简单，选好长度和方向，只接捅进去就是了。由于要感应水位，所以传感器是不可能水平安装的，而且是有方向性的。
四 保修和服务
一般至少都提供3年的保修，管线和电路（包括控制器）保修1年，有的厂家还承诺5年保修，还有的有24小时上门的、7天不能修复换机承诺等等。
同时大部分宣传能保证10以上的正常使用寿命。
另外，根据国家标准，集热管应该能够承受2。5CM直径冰雹的冲击，厂家在设计时肯定能够提供保证的。收起
