怎样制作老北京的酸豆汁？想喝正宗
提起北京的豆汁，真是赫赫有名。是一种极富于地方风味的特别饮料。北京老土著，几乎人人嗜饮豆汁。除土著外，只要在北京常住几年的人，也会对豆汁发生好感的。 豆汁是一种饮料，喜欢喝它的人，视同珍味，不喜欢喝它的人，嗅一嗅都避之不遑的。 实际上豆汁虽不是什么珍馈美味，但在一饮之后，它有一股微酸回甘的鲜味，和吃橄榄一样，颇足诱人。作为饮料，它又与粥、泡饭起同样的效用，可以果腹，而且酸中带鲜，又有甘味，不能把喜欢食用这种饮料的人，都看成“嗜痂之癖”。
豆汁是粉房做绿豆团粉的副产物。北京人做菜用以著黏的淀粉，都用绿豆粉，名叫团粉，和别地方用菱粉、藕粉、山芋粉、荸荠粉一样。团粉粉质细腻、洁白，凝性又好...全部
提起北京的豆汁，真是赫赫有名。是一种极富于地方风味的特别饮料。北京老土著，几乎人人嗜饮豆汁。除土著外，只要在北京常住几年的人，也会对豆汁发生好感的。 豆汁是一种饮料，喜欢喝它的人，视同珍味，不喜欢喝它的人，嗅一嗅都避之不遑的。
实际上豆汁虽不是什么珍馈美味，但在一饮之后，它有一股微酸回甘的鲜味，和吃橄榄一样，颇足诱人。作为饮料，它又与粥、泡饭起同样的效用，可以果腹，而且酸中带鲜，又有甘味，不能把喜欢食用这种饮料的人，都看成“嗜痂之癖”。
豆汁是粉房做绿豆团粉的副产物。北京人做菜用以著黏的淀粉，都用绿豆粉，名叫团粉，和别地方用菱粉、藕粉、山芋粉、荸荠粉一样。团粉粉质细腻、洁白，凝性又好，价钱又便宜。制团粉的作坊叫作粉房。
北京各处街道大部有粉房。制团粉时把绿豆磨成浆，加一定量的白玉米粉，放置大桶内沉淀。沉淀到一定时间，大桶内的粉浆上层是清水，倾出倒掉。中层是灰绿色的薄浆，就是生豆汁。底层才是洁白的淀粉，是做团粉的原料。
生豆汁批发给卖豆汁的小贩，居民也能买到，买回自己烧成熟豆汁，可当粥吃。 小贩批来生豆汁，要经过细致的加工。考究的还要二次沉淀，去其杂质污物，下锅加适量水煮熟。熟豆汁颜色也呈灰绿，很暗淡，由于沉淀已起发酵作用，所以带酸味，而且微有馊气。
豆汁所以倍受欢迎，不只因它别有异味，还在于经营方法。小贩卖豆汁传统的规矩是，只要喝他卖的豆汁，便奉送咸菜。自制的咸菜不过是萝卜丝、芥菜疙瘩丝，配上芹菜、碎辣椒等腌成的，毫不足奇，但它的辣味极重，与酸豆汁很合宜。
买一个烧饼，花一个铜板喝一碗豆汁，佐以辣咸菜，亦是其乐无穷。 豆汁摊不问是挑担，或庙会集市设摊，设备都一样。一副挑子，一头是火炉大锅，与卖老豆腐、面茶等食品一样；另一头在木圈上放一只固定的大木方盘，中置碗盏、筷子筒，四周放置大的磁盘或铁盘四只，满盛咸菜丝。
方盘下挂着几只小板杌，喝豆汁的人可以任意取下坐在方盘周围慢慢吃。 豆汁在北京虽到处皆有，但质量却分高低。当时北京最有名的豆汁，要属琉璃厂厂甸摆摊的张家豆汁。大约在清末民初出现，己有二三代的传人了，摊主张进忠。
他家豆汁所以出名，除了烧煮得法，主要在于选料极精，专用前门外四眼井一家出名的粉房的豆汁。就连辣咸菜的配制，也很考究，以是闻名全市。如果一个人头一次尝试豆汁的滋味，虽不能说作三日呕，但也不会立即产生好感，可是一尝再尝之后，常被它那特有的回甘之味所征服，由不可耐到可耐，由可耐到非此而不欢，慢慢地就被豆汁“俘虏”了。
北京人立春要吃春饼，吃春饼必用豆汁。因它有助消化、去油腻的作用。一般人于长日无俚，囊有余资，下午喝一碗豆汁，买一副烧饼油条，辣咸菜一小碟，只花几个铜板（按现在说不超过四五分钱），就是一味绝妙的大众化点心。
同是一饱，与广州、上海、成都那种坐茶馆，吃点心，丰腆之间，是不能同日而语了。 说起吃春饼必喝豆汁，借此也把春饼谈一谈。春饼俗称薄饼，除立春日外，北京人平时也吃，不过繁简不同而已。在立春日吃春饼，还要配上酥盘，或酥盒子，是酱肉店的产品。
这项风俗，由来已久，据记载立春日有荐“五辛盘”之说。什么是五辛？据李时珍《本草纲目》载：“元旦立春以葱、蒜、韭、蓼、芥等辛嫩之菜，杂合食之，取迎新之义”。酥盘，大约是辛盘之遗，而吃春饼总少不了早韭、葱段和芥菜疙瘩丝。
春饼可以自做，也可以向市面上的饼铺定制。每一斤饼的张数，以“盒”为单位。每盒一揭为二张，相当于五寸圆盘大小。饼很薄，用它卷菜吃，故称薄饼。旧社会用十六两秤，每斤饼可分八盒、十六盒、三十二盒。
最薄的饼，每斤可得六十四张，平均每张四分之一两，那就很小、很薄了。普通人家部用十六盒的饼，共三十二张，每张也只有半两。 配春饼吃的菜很多，习惯上总要炒菠菜、炒韭菜，粉丝、绿豆芽和炒鸡蛋。此外，根据条件适当增减笋丝、酱肉丝。
菜很多，所以吃后以豆汁助消化。
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回答：故乡的云
级别：大师
4月20日 16:25 旗人本命食——酸豆汁：
过去有一则笑话，说齐化门（朝阳门）外营房的旗人都聚在街头痛哭流涕，路人问之，哭者愈痛，谓“豆汁儿房都关了张，岂不要了性命？”笑话归笑话，老北京人尤其是旗人，特别喜爱喝豆汁儿，甚至称之为“本命食”乃是事实。
俗话说，北京人是“豆汁儿嘴”、“老米嘴”、“卤虾嘴”，即所谓“北京三嘴”。
据说豆汁儿的问世乃在清初，当时某粉房做绿豆粉时，正逢炎夏，磨出的半成品豆汁当天未能用完，次日即已发酵，取少许尝尝，觉和甜可口，再经煮沸，饮之更觉味美，于是便专门做起豆汁来出售。
人们购得豆汁，加入紫色老米（仓米）或剩老米饭，熬成豆汁粥，佐以不同的小菜，成为京师特有一种风味小吃。
清乾隆十八年（公元１７５３年）前后，传入宫内。每年旧历九月至次年立夏后５天，清宫御、寿两膳房都要制做豆汁，帝、后酒肉之余，皆饮豆汁以解油腻。
据说，咸丰梓宫（灵梓）回銮，东西两太后带领同治帝刚回到宫里，即向御膳房要豆汁儿喝。
在民间，豆汁儿的主顾更不分贵贱，凡穿戴体面者在庙会上吃“灌肠”或“羊霜肠”，往往会被人耻笑，唯独喝豆汁儿则不足为耻。
民间卖熟豆汁儿有两种形式：一是走街串巷的豆汁儿挑子，吆唤“开了锅的豆汁儿粥！”买者多是以锅、碗端回家去喝；另一种形式是在庙会集市上摆个豆汁儿摊，设丈余长案，前摆长凳。案上放２—４个大玻璃罩，大玻璃罩内放大果盘，盛着酱黄瓜、八宝菜、酱萝卜、水疙瘩丝等。
春季备有爆腌酱苤蓝，冬天备有五香萝卜干丁。对购买细酱菜的顾客供应辣椒油。并代卖芝麻酱烧饼、炸焦圈儿等食品。
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