买二手摩托要注意哪些问题单缸双缸区别在哪里
1 看 摩托车是否手续证件齐全，看行驶证 车子是否已年审。 2 再看 车子外观，发动机有无 渗漏机油，发动机是关键。 3 再三看 车架号码，发动机号码是否和行驶证上的能对上 4 再三番四次的看 如果是 四冲程发动机 启动后排气管那有没有冒蓝烟，有则八九不离十是烧机油的，是要拆发动机的。 5 听 启动车子后有无杂音，缓慢加大油门是否顺畅，快速加大油门是否顺畅 再一: 第一章-购车之前 1:名份的问题 常有朋友在QQ上和我谈到买车时，总是先强调事故车的弊端和山货水货之分的重要性，似乎只有第一手到国内的水货才是好车，似乎只有的一点磕碰都没有的车才玩得成。 什么叫山货，什么又叫水货，这无非是...全部
1 看 摩托车是否手续证件齐全，看行驶证 车子是否已年审。 2 再看 车子外观，发动机有无 渗漏机油，发动机是关键。 3 再三看 车架号码，发动机号码是否和行驶证上的能对上 4 再三番四次的看 如果是 四冲程发动机 启动后排气管那有没有冒蓝烟，有则八九不离十是烧机油的，是要拆发动机的。
5 听 启动车子后有无杂音，缓慢加大油门是否顺畅，快速加大油门是否顺畅 再一: 第一章-购车之前 1:名份的问题 常有朋友在QQ上和我谈到买车时，总是先强调事故车的弊端和山货水货之分的重要性，似乎只有第一手到国内的水货才是好车，似乎只有的一点磕碰都没有的车才玩得成。
什么叫山货，什么又叫水货，这无非是人们为了好区分定类而发明的一个名词。你知道车子在到国内前在老外手上倒了几手吗?就算没倒过，赛场上淘汰下来的一手劲车你敢不敢要?山货水货并不能说明任何问题，你看中的车子车况好才算真本事。
没有人骑摩托车从没摔碰过，也没有任何一部车没有摔碰过，事故车也分三六九等，车架被撞变形切割后重新焊过是事故车，大灯被撞碎换了个原装的也是事故车，外壳滑烂擦伤过的车你说算不算事故车，关键要看伤的有多深，修复的有多好。
拼装车和翻新车也令很多人捉摸不定，难以定夺，包适我自己。 什么叫拼装车，我认为非同车型零配件组合才算，如我以前那部98款ZX-6R，化油器装的是2000款的，别以为捡了便宜，根本不匹配。只要是同款车型的部件装起来的车，零件无损无误的话，车子可算合格，这也是挑车的重点，整车的零部件必需是原装件，至于是不是出自同一部原车就不一定了。
什么叫翻新车，用补漆笔画过一下的就算是。原厂漆谁都想要，但可能吗，以前还极少有，现在根本不可能了，但外壳一定要原厂的，再花再丑的也要，国产壳刚做好漆还看得下去，跑上一段时间不是这裂就是那崩，而且安装孔位接缝很是令人头疼。
发动机，车架，减震器这些重要部件翻新做过漆的车最好就不要考虑了，没事翻了干嘛，但也不绝对，如轮箍花了重新喷过漆，你可别当作是拒绝的前题。还有一个扰人的问题就是车辆的年份，似乎非得越近越新的车才好，但我要告诉你，年代只能决定车款，不能决定车况。
道理很简单，如P3(NSR250)或NC29(CBR400RR)，95年的骑的少，97年的骑的多，你还会要年份近的吗，年份只是一个相对的机率概念，更多的用途用于挑选证明车辆的款式。 名份很诱人，名份很好听，名份多了一点点买到好车的机率，名份除此之外什么也不是，名份只是一个名词。
2:挑车的问题 第一步自然是看，看车可要在白天才行，你得前后左右，上上下下把车子仔细的看个遍。能抬下油箱把空滤和化油器也看遍最好。化油器表面肮脏发黑，沙纸留痕，螺丝开压崩口的还是算了，进气管和连接法兰可不能有开裂扭曲的。
空滤腔体只要完好就行，滤心不论干的湿的到不必细看，基本没有不脏的，反正要洗要换。 发动机左右边箱不要开过的，很多车行都称边箱开过不要紧，可没事你开它干嘛。但也不能一概而论，如车子摔倒了，边盖摔裂，取下粘补或更换自然要开。
再如离合器片磨损了换过也当然要开边盖。只是那怕是上述的小原因开过的车最好不要是渗油实在太令人心烦，国产垫纸太狗屎，任你涂多少密封胶没有不渗的。缸体缸头开过的就更不能要了，不是大修过就是有致命伤。
怎么看呢，原装垫纸多为绿色或棕色，很薄，边缘形状尺存整齐划一，绝无一丝密封胶的痕迹。缸盖开过不要紧，调气门间隙总得打开吧，缸盖在正常情况下是允许打开的，所以采用的橡胶垫圈密封。当然上面说的也不绝对，现在买600cc以下的小车根本不可能找到满足上述要求的，还得从实际出发，以车况论英雄。
水箱和油冷器可不能有焊补过的，散热片坍塌弯折的面积越少越好，风扇一定要会转的，感应器要会动的，虽说不灵的可以接个开关改成手动，但总是不方便。水管，油管原装管都是弯曲成型的，强拉强扭的那种肯定是换过的歪货。
排气管不要看见改管就兴奋，很多改管都是国内自制的假货。不管是碳纤维还是钛合金的改管就算是真货除了好看外也没什么实效，除非你是去赛道上战斗或是成天在高速公路上飞奔，日常的作用只会是吵人，费油，低扭不足。
减震器内柱体表面有划痕麻点的比较麻烦，如光洁平滑只是油封漏油倒还好办。外柱体没摔过的最好，只有轻微擦伤还没穿孔的也行。看了办天你可别连减震器变形过校正都没看出来。车架如只是有小的擦痕小窝也不算什么，补过灰喷过漆的可就得小心了，据我观查，川崎车的焊接工艺是最优秀的，其它三家的次之，在某些看不到的部位还显的粗糙，看仔细了，别把不好看的焊疤当作是断过，切过而错过了一部好车。
电气部件先看整车线路的主干线是否被动过，原装的也是防水胶布缠绕成形，只不过很是整齐，改过的也要看改动过什么，有些防盗器是要从主干线中动手的。被改得乱七八糟，四处接头那种就得当心了。点火器整流器可一定得是原装的，修过的也不能要，包括电火线圈。
有些车型如98款的ZX-9R，2000款的CBR600F4，电火线圈是直接集成在高压帽上的，你可别闹笑话找不到，但也一定要注意是否被改成了传统方式有高压线那种，虽说跑也好跑，飙也能飙，但至少车价上可就亏大了。
仪表大灯不破不花就行，大灯现在有国产货了，看仔细。电瓶无所谓，除了那些价高车靓的大车没好的，买个"汤浅"也就二三百，转向灯，后视镜就看你的心理防线了，国产的也行。最后就是那些大大小小，各式各样的开关，继电器，插头，好好看看有无不妥。
轮胎尽量新最好，能给你省下几千块，别以为还没磨成光头胎，三角形，梯形的就算好。轮胎由好几层构成，最外层的接地面是一层软橡胶，给磨没了或快磨没了胎形再好一样抓不住地。打够气(注意:不是打足气)，用手使劲按按，感觉是胎面而不是胎体还能按得下去就还行，再用手指使尽撮，磨擦力越大越好，符合这两点就说明胎还不错。
链条链轮磨损越小越好，注意看链条有没有被换成连O型圈都没有的歪货，牌子没必要挑，DID，RK都是名牌好货。用手使劲各个方向扳后链轮，不松动无间隙说明缓冲橡胶块完好。刹盘可不能有变形，磨损量就看你买的是什么档次的车了，卡钳可不能有运动不良的迹象，刹车皮磨完了不要紧，那东西本来就是消耗品，总得换的。
众所周知4T的润滑和2T刚好相反，4T可是不能喷烟的，2T如无烟排出那也不行。如是喷黑烟就是混合比过浓，可看看是什么原因造成，空滤脏污所致是小问题，如是化油器磨损造成就危险了，靠调浮子高度和主油针高度也不一定凑效，4T喷蓝烟那就是烧机油了，那可不能要，需要换活塞，环，缸，气门油封的车没有购买价值。
最后就是看车壳，塑料件是否是原装壳了，现在的国产壳也有内壁铸有日期编号的，看仔细了，进口壳和国产壳在材质，工艺，精度上是大相径庭。说了一堆看的方面，也许你还是一头雾水，也许是我说的太少太浅。
平时多听多看多问吧，积累辨别的功力，避免看走眼。 第二步就是听了 听车很考水平，与耳朵灵敏度无关，也是经验活，全新的四大厂车声音也大为不同。川崎车的声音对菜鸟来说就象是很不好听的车，不仅排气有抖动，波箱的齿轮啮合声也最响，不过你细听就会发现，排气虽有抖动但很有规率，是间歇均匀的震动。
齿轮啮合声虽大，但并不杂乱发散，更没有轴承齿轮损坏的故障音。雅马哈的声音初听有点象本田车，但显得很轻盈，有跳动感，没有本田车那种宁静但不致远的"呜呜"声，而且大多雅马哈的NK和太子在跑热后缸头的噪音都显大，也许是轻量化的缘故，而且我一直认为雅马哈的NK在散热方面做的太过秀气，油温高粘度自然下降的快，噪音也就增大。
铃木车的声音坚实干脆，很有特点，不管多大排量的都有AX100和GS125的味道，而且咋听总觉得曲轴在响，其实不然。本田车的最大优点就是非常的安静顺滑，听其发动机的运转声再久也不会感到头昏脑涨，几乎是一种享受，再烂的CB400，NC29声音也不会散乱刺耳，当然本田车也因此显得个性不足。
正常的发动机运转声只是一种特点的表现，完全和车况无关。发动机的声音有你没听过或是觉得很不好听的运转声并没什么，关键是要看其是否运行的顺畅，轻盈，有规律，满足此条件自然是声音越小越好。需注意要把排气口堵住才更宜听的清发动机发动机运转声。
发动机过关后我们还要细听离合器的声音，标准怠速下捏下离合器听离合器边箱这边声音是否有变化，没有最好，有的话则是越小越好，说明离合器大鼓和四缸平衡正常。如果分离离合器后声音改变较大较明显就得小心了，大鼓响基本都是四缸不平衡造成的大鼓非正常磨损所致，而四缸平衡很多时候并不是调化油器就能摆平的，你就是换个离合器总成四缸不平衡的话过一段不长的时间离合器也还是会响。
当然最终判断只是化油器没调好造成的那就没什么，只要机件正常，四缸平衡也能调好。可别闹笑话，把干式离合器的车如SP版的P3，RGV发出的"叮叮"声当作是大限已到的烂车。4T的曲轴正常情况下顺滑无声的，有轻微的响声可以忽略，如明显就是大毛病了，别想着换瓦，其安装精度要求不是修车铺能搞定的。
2T则再好的车况也会"哽哽"响，这是润滑方式所造成的，当然其响声也是越小越好。 前后轮正常情况下只会有磨擦皮和刹盘的接触声，这里我要强调勿必检查前后轮的中轴轴承。把前后轮分别升高离地，用一个手指按住中轴端面，拨动车轮，如按住端面的手指感到有咯噔的震动就说明轴承有损坏。
可别小看这一步，车轮轴承损坏会使你骑行时感觉非常别扭怪异，行驶阻力增大，严重时高速行车时会带来致命伤害。在就是国内市场上买到正牌进口轴承的机率基本为零，国产轴承对付一下国产车还凑合，中国的民用轴承只能达到D级，而德国，瑞典，日本生产的民用轴承均为B级。
听车和看车一样，要考日积月累的丰富经验。 第三步试车 冷热车有怠速，易启动，热车怠速稳，油门灵敏度高，响应性好是试车前的最基本检查要求。暴表是试动力的最佳办法，只是要看胆子，技术和路况条件，而且600cc以上出口版大车要暴表就不那么容易了，凭感觉吧，加速有力无力相信你能试得出来。
离合器打滑就会造成高档无力，没有条件跑高速一定要用高档拖档试，很容易查出的。操控性也很关键，前叉不偏斜最好，如果不是硬件的问题有偏斜是很容易校正的。行驶时双手轻轻的带住把手，让龙头处在基本自由状态就容易试出车子是否跑偏，放双手的办法不是很准确，轮胎磨损，线形不好一放双手就会跑偏。
如是侧滑不正(前后轮没处在一条直线上)好办，几分钟就能调好。如是车架，前叉，后叉有问题造成跑偏就麻烦了。弯道不是试车的要求，是驾驶的技术，所涉因素很多，试车时可忽略。最后提醒各位务必注意，试车时一定要小心，摔了祸可就闯大了。
3。最后的问题 以上挑车的说明只是针对车辆的典型示例，绝非什么标准，实际上的情况可能复杂或是简单得多，总之买一部不需要修的车就基本达到要求了。而且现在可能很难买到可看，可听，可试的车了，多为隔山买牛，那么找信得过的朋友或是信誉度高的车行可行性无疑是最高的。
至于说价格就看个人的承受能力和要求了，没有什么划得来划不来的，只要你自己觉得值，满意就行，世上绝对没有又好又便宜的东西。最后给菜鸟们一个忠告，别以为读破了万卷书就信心十足了，还是老老实实找个老鸟帮忙最保险，这一行水深着呢。
祝各位发羊财，买好车。 第二章-购车之后 车买到了可别忘了先检查，调整，保养。俗话说三分治，七分养，此话对机动车也同样适用。不懂保养也就等于是不懂车，不爱车，也就不配玩车。 三滤是必检项目，不可忽视，小疾会酿成大祸。
空气滤芯分两种，干式和湿式，前者用纸折叠制成，属一次性用品，不太脏无油污的话可用压缩空气吹干净，灰尘污构超过总面积50%的必需更换新件，这东西现在不算难买，全国的很多车行都可定购，哪怕是稀有车型。
湿式滤芯只要海绵本体没老化破损就把它拆下洗干净，滴几滴机油揉捏均匀即可(此举不可省略)，如是海绵烂了也不要紧，街上沙发店买一片1cm以下厚度的中密度海绵剪切成型寝过机油即可。空滤如同人的肺，可惜很多人都等闲视之。
机油格(机油滤清器)也是必换的配件之一，那东西可没有清洗之说，只能换新的。只要螺纹口径一样就可使用，机油格没有汽车，摩托车之分，只要尺寸对得上的正厂货就OK，汽配店里很好找的。汽油滤清器堵塞就会造成供油不畅，脏了自然要换，"百安居"之类的超市里很容易买优质品。
有些车的汽油滤清器很隐蔽，如RG125r的，是在化油器进油铜管塞了一只很小的密眼塑料管，要拆出清洗。有的车则没有，如黑鸟，最好是把油管剪断加装，百利而无一害，尤其是电喷车。 机油如同人的血液，不管4T，2T最好是换全合成的，如果想省就最好连车都不要买了，全合成机油不论润滑性，启动性，高速性，耐久性都是最好的，最关键是能给车最完善的保护，换油周期也大为延长。
要想马儿跑，不给马吃草是不行的。注意2T的波箱油并不参与润滑发动机的做功机件，因此粘度较低，不宜超过30，不要盲目的灌入高粘度(15W-50)合成油还以为是对车好。市面上很难买到2T的专用齿轮油，可用4T代替，粘度不要高就行，级别也可放宽，因为2T的波箱油只是润滑齿轮。
刹车油也必需更换，老化的刹车油会在有的时候使刹车抱死或失灵，切不可忽视。记住要使用正厂的DOT3或DOT4标号刹车油。 火花塞是发动机中的雷公，重要性自不言喻。车子拿来后一定要检查更换，一定要使用正厂的真货，型号也不能错(热值上下一档不要紧)，推荐使用白金或铱金的制品，一来品质可得到保证(国内的假货，歪货还只能造出普通品)，二来其耐用性极高，20000km都不用担心，跑车检查更换火花塞实在是麻烦的要命，换上优质火花塞，不仅勿需担心寿命，省去麻烦，对车子的性能也有明显提高。
这些保养做完车就可放心的上路跑了，再在使用过程中根据标准和自己的要求习惯进行调整，如链条张紧度，前后减震器软硬度等，化油器没事不要去动它，只需松开底部油海螺丝放出汽油冲洗即可。大灯感觉不亮在整流器，电瓶，灯杯正常完好的情况下可换用进口的优质灯泡，如飞利普的蓝战士和银战士，色温高达3000k，6000k，功率也不大(55/65W)，比国产灯泡光明很多，焦点非常的正，而且寿命很长，唯一的缺点就是价格较高。
保养对车好，也是对你自己好。收起
