摩托车发动不了了??!!我有辆5
如果你是第一种，基本上是两种可能性。
第一，蓄电池储电能力下降。车子上使用的一般都是铅酸式启动型阀控蓄电池，对温度比较敏感，尤其是老旧及劣质电瓶。大排量机车的启动电机都在千瓦级，刚启动时的瞬间电流要在100安培以上，且耗电量巨大，性能不佳电瓶的压降很严重。 点火器上的晶体管不能产生足够的初级电压供给点火线圈，火花塞跳火能力不强，当然也就启动困难了。建议措施：借个标称电压相符的汽车用电瓶试试。
第二，机油性能不佳或选择不正确。冬季如果机油的黏度增加较大，发动机的内阻也就越大。 日本车一般需要曲轴达到200rpm的转速才能启动得起来，启动电机的功率就那么大，阻力大了以后累死也达不到要求的转...全部
如果你是第一种，基本上是两种可能性。
第一，蓄电池储电能力下降。车子上使用的一般都是铅酸式启动型阀控蓄电池，对温度比较敏感，尤其是老旧及劣质电瓶。大排量机车的启动电机都在千瓦级，刚启动时的瞬间电流要在100安培以上，且耗电量巨大，性能不佳电瓶的压降很严重。
点火器上的晶体管不能产生足够的初级电压供给点火线圈，火花塞跳火能力不强，当然也就启动困难了。建议措施：借个标称电压相符的汽车用电瓶试试。
第二，机油性能不佳或选择不正确。冬季如果机油的黏度增加较大，发动机的内阻也就越大。
日本车一般需要曲轴达到200rpm的转速才能启动得起来，启动电机的功率就那么大，阻力大了以后累死也达不到要求的转速。而且无触点触发式发动机的触发线圈的感应电压也达不到要求，点火器没信号，无法点火。
建议措施：用煤油与机油按1：1的比例调和后试试，再拿个转速表测一下。（注意：如果能起来，不要让转速超过2500rpm，时间不要超过3分钟）
如果是第二种情况，那所有的可能性都有了。除了上面提到的要检查外，还要：
1、检查气门间隙，如果不对的话需要调整，如果你的车是DHOC的话，你有的烦了。
气门垫片可不太好找。
2、检查火花塞，看型号是否正确，电极间隙是否在0。7～0。9之间。同时观察燃烧状况，有助于判断化油器的调整。强烈建议选择优质进口的火花塞，热值要正确，且谨防假冒。
3、测量压缩比，没缸压表的话用薄纸片盖住火花塞孔，如果启动时纸片吸得较猛烈，就算可以。讲究点可以自制气嘴装在火花塞孔上，用打气筒检查漏气情况。
4、检查配气正时，有的时候配气凸轮轴安装时错了一个齿不会影响曲轴的运转，但会造成配气相位的很大变化，而配气相位对4T发动机的性能起到至关重要的作用。
某些4T发动机的改装就可以从这里入手，这可是改装高阶篇的范围喽，不过原厂的设定从低速到高速都有好的适应性，建议一般不要动手脚。否则反而弄巧成拙。
5、高压线吊火试验。每个都要做，看看是高压线的问题还是点火线圈或者是火花塞的问题。
另外，检查从点火器开始，各缸的高压线安装顺序是否正确，绝对不能弄混。一般来说，初级线圈的接线按照布线的走向连接，不要硬来。次级线圈的高压线一般两缸车哪边的线圈就管哪边的缸‘直4的一般1、4一个线圈，2、3另一个；V4的则是1、3一组，2、4一组。
如果你看着感觉上线接得有点别扭，那就有可能接错了。
6、油路检查。最好拿掉油箱，用个容器强制输油，因为有负压式油箱开关出故障的可能性。另外看看化油器与发动机的接口胶是否有漏气现象。
7、化油器混合比检查。
检查时需要首先彻底清洗化油器。如果快速（以你能够的最快速度）拧油门，发动机转速上升缓慢，且排气管有放炮及冒黑烟，说明混合比过浓。如果发现有熄火趋势或熄火，且化油器有反喷及回火现象，说明混合比过稀。
检查油平面是否正确。混合比螺钉的设定是否正确。日本京滨（kinhin）化油器的混合比调整螺钉通常的设定都是在1 3/4到2 1/4之间（4T车的等真空式），如CB400SF的是1 7/8，视车种不同而不同。
可以直接设定为螺钉到底后回旋2圈，以后视情况再做调整。至于如何在油门从全闭到全开之间进行化油器的全过程调整，属于高阶范围，这里不再赘述。
8、点火正时。正规的检查需要正时灯，不算便宜，好在如果车子没换过件的话，一般这个提前角不太会错。
只有当其他情况都排除后，排气口还是冒火或者化油器回火，才会考虑到这上面的原因。另外就是点火器出故障，检查这小玩意需要专用的示波仪，寻常人家不可能有，最好就是借个别人的试试。
9、要不，用点启动液试试，这玩意的着火性比汽油高。
上面所有方面都做过还是不行的话，我也就缴枪了。
下面说说电启动的方法。实际上每部车不同，启动的方法多多少少都有点不同，最有说服力的应该是每部车的车主。针对4T车，下面说说理想的冷车启动方法和状态。
对于普通车来说，应该不拧油门，拉风门（其实对4T车而言，油门和风门都是错误的叫法，不懂的人极容易理解错误，学名应该是空气节流阀和启动加浓阀，不过在这里就继续错下去了，大家都习惯这么叫了），性能好的话连风门都不用拉，三秒内应该能启动。
而对于跑车来说，方法不太一样，一定要拉风门，而且电机运转后适当时机还要拧一下油门才能顺利启动。原因是：跑车的气门重叠角都比较大，转速低的时候压缩力不足，节气阀要配合压力波回弹做一些压力的调整。
这就导出了对于气缸压缩不足的发动机的启动方法：启动时，拉风门以后，一边按启动按钮，一边尽最大速度反复地拧动油门（嗯，累点），这时候往往就能起得来。这些时机要靠自己去慢慢熟练掌握，说理论没意义，算出来在什么时候油门应在什么角度，你的手也不可能在毫秒精度内做得到。
再就是怎么推车了，这可是件累活儿。上面我们知道发动机启动需要最低200rpm的转速，那么应该算得出你的车在什么档位上应跑多快。档位低了推不动，档位高了转速达不到，所以一般都是在三档。
抓住离合器，摆好姿势，然后使出吃奶的劲进行百米冲刺，速度差不多的时候慢慢放离合，注意离合完全松开后车速应该没什么变化，这时候估计你在想怎么没调调刹车或者换几个轴承什么的了：)。顺利的话，你应该感觉到车子开始哮喘了。
这时候千万不能停，否则前功尽弃！等声音均匀了再抓离合，配合油门，转速能上去就OK了。怎么样，累吧？不要紧，熟练以后很短距离就能着车的。不过我和我的搭档已经废除了这种原始的办法了。碰到这种情况，总是一个电话：“我这儿车起不来了，来一趟！”然后另一个就开了部车过去，接着一个人在后面一边开车一边用脚踩在前面车的后脚踏上推着走，前面一个就舒舒服服地松离合，拧油门。
这方法可以在80码的时候挂4档，而且保持体力，轻松加愉快。当然了，那是指坐在前面的那个了－－－－那就是我，CICI。怎么？还起不来？怎么可能？其他地方没什么问题了啊？要不再试试？不行，还是不行。
那………………靠！×××！熄火开关关着呢！
如果加得的确是原来同样型号、品牌的机油的话，不太可能是机油本身的原因。
SAE 10W40的机油都能在－10度的环境下正常使用。如果气温更低，建议使用5W50的100％全合成机油，不过价格就比较贵点。
机油是发动机的血液，绝对不能凑合或使用假冒伪劣产品。
你检查机油时距离换油多长时间了？4T车机油消耗量是很少的，如果3000公里内就从正常状态下到了最低刻度以下，说明机油消耗超标，请检查其它原因。
还有你量机油时是否把车身直立？倾斜状态下测量不准。机油加得过多有其它副作用。
关于机油添加剂业内存在许多种说法，褒贬不一。不过万物都是平衡的，要想突出某一方面的特性，势必其它方面相对就会削弱，广告只能信一半。
事实得你自己实践以后才知道。至于JB好象一路行已经不再代理，国内媒体也不再有它的广告。据其它未经证实的消息来源，JB系列产品已被美国政府禁止在其国内销售，具体原因不详。添加剂某一品牌都有一整系列的产品，使用时也得对号入座，不可胡乱使用。
另外，如果你的发动机内部较脏，里面的油泥较严重，也会使内阻增加。启动电机个别线圈短、断路的话，电机功率就受影响。总之，先前提到的都是一些分析故障的可能性，为大家探索发动机的真相提供一些参考资料，不能包治百病，具体情况需要具体分析，对于有病的车，情况了解得越多就越有帮助。
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