云南蚕豆瓣和江苏蚕豆瓣区别
蚕豆
蚕豆又名胡豆、倭豆、佛豆，属一年生豆科植物，花冠白色或浅紫色，带有黑斑。蚕豆之名的由来曾有多种说法：元代农学家王桢在《农书》中说：“蚕时如熟，故名”；明代著名医学家李时珍在《食物本草》中认为：“豆荚如老蚕，故名。 ”
杂食碎语十六：老胡豆
桑间田边间种豆，为耕作古法，由江南而至巴蜀地皆同。待得夏过入秋，蚕豆梗、荚皆枯为黑褐色，收在场上晒干打扬下来的，就是粒粒滚圆，有浅茶深褐外壳的老胡豆了。
被有人誉为“川菜之魂”的四川郫县豆瓣，那主料除地产二荆条辣椒为酱外，其次，便是这胡豆瓣了。 这豆瓣酱的制法，那发酵、长霉、晾晒、翻缸等过程种种，观之，据说颇是令人心惊胆战的。...全部
蚕豆
蚕豆又名胡豆、倭豆、佛豆，属一年生豆科植物，花冠白色或浅紫色，带有黑斑。蚕豆之名的由来曾有多种说法：元代农学家王桢在《农书》中说：“蚕时如熟，故名”；明代著名医学家李时珍在《食物本草》中认为：“豆荚如老蚕，故名。
”
杂食碎语十六：老胡豆
桑间田边间种豆，为耕作古法，由江南而至巴蜀地皆同。待得夏过入秋，蚕豆梗、荚皆枯为黑褐色，收在场上晒干打扬下来的，就是粒粒滚圆，有浅茶深褐外壳的老胡豆了。
被有人誉为“川菜之魂”的四川郫县豆瓣，那主料除地产二荆条辣椒为酱外，其次，便是这胡豆瓣了。
这豆瓣酱的制法，那发酵、长霉、晾晒、翻缸等过程种种，观之，据说颇是令人心惊胆战的。
祖母当年曾于乡下见过一次，归家后，就再也绝口不食豆瓣酱及所烧之菜。少年时，一碗白饭偷洒一勺红红的豆瓣酱，便能刨得津津有味，光碗向天，所以如何也想不明白，但也就心存了忌惮，不敢去看去想那豆瓣酱如何制出来的。
吃肉吃得香的时候，非要去想那动物被杀戳时的种种不堪，对人对动物，大概都是残忍的吧。
老胡豆的制法吃法也极多。小时，乡间有过年自制“沙胡豆”的。大炒锅中，豆埋沙中而炒，为个传热均匀，不会炒糊。
炒好的豆，多会自己裂开一道小口，好剥，吃口酥脆。孩子们抓上一把沙胡豆，鼓鼓地塞衣兜里跑出门去，不一会就会跟上一群小伙伴，一起把半条街逛得有滋有味的。
干胡豆不和沙当然也可以炒，但直接炒出来的就改了名儿，叫个“铁胡豆”。
这种豆剥与食都得且费些工夫，齿啃牙磨地折腾半天，倒也另是一番滋味。儿时玩伴里有门牙缺掉一小块的，便是拜此豆所赐，所以想起来觉得这一“铁”字儿，叫得真是精当。
重庆另有一名产亦是胡豆所制，曰“怪味胡豆”。
乃胡豆外裹一层调味浆料油炸而成，内里自是酥脆金黄，但味道却全在这豆外挂的浆料里，有麻、辣、香、酥、甜、咸七昧。香脆与甜咸乃是入口即知，却也寻常，妙的是那麻与辣却是后手。越吃越辣，越吃越麻，口里嘘嘘地，手却不舍停下来。
少时离乡，最念的就有这怪味胡豆。在乌鲁木齐时，有战友探家回来带给一包，塞军大衣口袋中，走在鲤鱼山下军区大院的雪道里，走着走着手就痒了。脱下手套掏出拆开捧着，一粒一粒地往嘴里送，手指冻得僵硬。
边走边食着，辣得麻得口中呼呼地唏嘘，吐出团团的白雾，眼前是一片白茫茫的大地、林子、房顶和道路。那滋味景致，现今还记得。
油炸的胡豆，江南还有“兰花豆”与“玉带豆”，名字有些意思。兰花豆好懂，大概是指水发后油炸开那豆瓣状若兰花吧。
那玉带豆却让人颇费了些脑子，细看粒粒豆腰上留的那圈褐色豆皮方明白，哑然失笑间，觉得真是费大劲了，其实口味却是平平。
还是新疆干脆，就叫个“油炸大豆”。达坂城的回回“油炸大豆”最是有名，油中放了好些蒜瓣同炸，再洒上盐，真是又香又酥又脆。
扔几粒入口，大开大合地有干脆浓烈，便觉得不仰首浮上一大白真是对不起人。如此佐酒佳品，又有好些年未曾尝过了。
炒与炸之烹法外，再有个煮。煮的胡豆里有名的当数茴香豆了，这声名跟一篇小说是大有干系的。
“孔乙己一到店，……对柜里说：温两碗酒，要一碟茴香豆。便排出九文大钱”。鲁老夫子此一“排”字，真是用出了神韵，令人叹服。
茴香豆是将胡豆放入水中浸泡，刚出嫩芽，即加入茴香、桂皮、盐等调味料，文火慢煮，待水收干出锅便成。
其色茶青，豆皮微皱，入口韧软耐嚼，清香味甘，配小口细酌之绍兴花雕一类，亦是绝配。当年闲坐在绍兴咸亨酒店的长条凳上品过，是不错。只是那盏碟里豆渐少，耳边老是浮出一句“不多不多！多乎哉？不多也”，心底暗自微笑。
绍兴是把胡豆叫罗汉豆的。再到了浙东宁海、三门一带，却又倭豆了。细问，又另有掌故。传戚继光抗倭时，朝廷以倭寇首级论功行赏，兵士们提着首级行军不便，遂先至后营以倭首换来蚕豆，而后计数得赏。
把那小鬼子脑袋当了芥豆来数，这名儿里面有豪气，也就记下了。收起
