我想问一下我每天出门前穿哪条裤子最多？

那必须经过一轮无脑的战斗，裤子？太正规，撒娇，心疼；休闲裤？我说的很对，偶尔想加点花和装饰品。最终，我选择了最干练、最耐磨、最细致的裤子——工装裤。

奇怪的是，工装裤总给我一种包容和亲和的感觉，充满了生活气息，这大概是源于它的诞生和发展。

因为可以追溯到这种裤子最早出现的领域，能够代表普罗大众的是工人阶级。当时恰逢18世纪工业革命，工人当然需要螺丝刀这样的必备工具。把金属材料的重量放在裤兜里？脱下裤子需要几分钟。

所以有了这种需求，后来就诞生了背带裤空。毕竟万事开头难。只能根据需要用耐磨牛仔布做裤子，然后在腰上加铆钉纽扣，连上背带。

和所有产品一样，从适应普通需求到完善功能，最终发展成为功能性和美观性兼备的产品。说到工装裤，当然少不了相关品牌的推荐，那么就让我们沿着历史渊源来介绍一下最原始的工装裤吧！

Levi\’s

你刚才不是说最早的工装裤是以吊带的形式出来的吗？

那是李维斯的。当时，该品牌的创始人李维·施特劳斯(Levi Strauss)正在旧金山经营一家干货店，打算在淘金热中赚点钱。但有一天，他发现一群工作环境恶劣的矿工需要耐磨耐用的工作裤，他看到商机才把粗布蓝布做成了工作裤。

自从1856年出现以来，这种裤子就受到了工人们的青睐，这也解释了为什么牛仔裤和工装总是一起出现。

直到1873年，李维和裁缝雅各布·戴维斯制作了第一条牛仔裤。与最初的工作裤相比，雅各布·戴维斯(Jacob Davis)提出在裤子口袋的角上钉上铆钉，以延长其使用寿命。随着这项专利的成功申请，也预示着牛仔裤的诞生。

如前所述，牛仔裤最初是通过改进工装裤产生的，所以今天推出的第一款工装裤也是牛仔裤Levi\’s 501的祖先。现在叫的牛仔裤，直到20世纪50年代才开始叫，以前一直叫牛仔裤。

501裤子的开头，有六个固定吊带的专用铆钉。当时后面只有一个右口袋，上面印着现在大家都很熟悉的海鸥线。因为当时还是以绑带的形式防滑，没有需要用带子固定腰部的皮带扣，取而代之的是传统的巴黎扣。

复古玩家当然想玩501，无非就是去古董店或者直接海淘日产LVC(Levi\’s Vintage服装)。原味最能说明大家说的工装风格。

然而，直到1890年，随着柳钉使用专利权的无效，竞争者接踵而至。毕竟谁不想在工作至上的社会需求下进入工作服市场，Lee、Carharrt等一批品牌的出现正式打开了百花齐放的局面，工作服逐渐细分，向牛仔裤、工装方向发展。

Carhartt

由于李维斯和李氏的定位逐渐倾向于牛仔裤，他们直接走向了更接近现在意义上的工装裤。众所周知，工装和军装基本上是一家人，在上个世纪常年战乱的背景下互相吸取养分。

卡哈特出生于李维斯铆钉专利到期的前一年。在同样的工业革命背景下，卡哈特也是靠制作耐磨耐用的工作服发家的。例如，bib overall的创始人汉密尔顿·卡哈特(Hamilton Carhartt)直接访问铁路工人并与他们交流，以创造出满足工作需求的成功产品。舒适透气、货真价实的产品也让Carhartt迅速走红。

后来二战前夕，英国人考了吊带的设计来制作连体军服，并在军服裤腿前侧加了口袋。但被美国人改进后，不仅把上衣和裤子分开，还把裤子上的口袋移到了大腿两侧，方便伞兵在战斗中存放弹药和无线电。材料是性价比很高的尼龙和帆布，是最接近现在工作服的原型，Carhartt自然成为众多军装制造商之一。

可能大家平时对Carhartt的印象是比较老派的工装品牌，已经转移到Carhartt WIP了，从90年代开始进入欧洲市场，但其实有些款式还是可以接受的，比如经典的双膝裤。

虽然不像货物大腿外侧的口袋设计，但是工具袋和挂袋的细节没有喇叭口的那么繁琐，有不错的细节。当然最引人注目的还是前面的大面积贴片设计，有着普通休闲裤所缺乏的复古视觉感。

当然，Carhartt和Carhartt WIP都推出了这款产品，主要是版本不同。原来从大腿位置到小腿的曲线会扩张，有高腰设计，而WIP更直。

Dickies

其实迪基斯和卡哈特的发展轨迹很像。1922年，查尔斯·内森·威廉姆森(Charles Nathan Williamson)和e·e·迪基(E. E. Dickie)上校一起收购了一家美国吊带公司，这就是迪基公司的前身。后来通过成为二战美军军服的主要供应商，他们生产了900多万件的惊人数量，在一战中一举成名。

此外，为了改善裤裆位置一直使用的繁琐的纽扣结构，首次引入了拉链的应用，受到好评。

虽然现在大部分迪基斯的工装裤都趋于休闲，大腿两侧也大多没有口袋，但是874的质感真的让我不得不提起。其实最开始只是涤纶和棉混纺的产品，但没想到涤纶65%棉35%混纺比的TC面料会有这么顺滑的手感。

版型方面，我更倾向于把WP874裁到中腰直筒，给腿部留有适当的空空间，又不会太宽松，比原来的美版874更适合亚洲人。至于窄版，我也可以选择日本的UM874。休闲风基本不难搭配，8.5oz TC面料还具有防污、抗皱、耐用、不变形的特点，适合广大懒癌男士。

Ben Davis

可能大家对Ben Davis这个品牌比较陌生，所以Leo就稍微详细说一下。

还记得上面提到的那个和李维斯共同创办李维斯的雅各布·戴维斯吗？他是本·戴维斯的祖父，因此本·戴维斯继承了制造模具的家族企业。1935年，本杰明·富兰克林·戴维斯和他的父亲建立了本·戴维斯。

说到这里，一些老牌潮流玩家可能会因为这个栩栩如生的猩猩形象，想到另外两个知名潮流品牌，一个洗澡猿和X-Large。

没错，他们三个确实在潮流界有着不可多得的渊源。X-large的创始人之一Bonerz也曾公开表示，这个LOGO是根据本·戴维斯的大猩猩形象设计的，而他最初开店的时候，主要是靠卖本·戴维斯的产品发家的。

就连老大哥也不例外，这与美国文化的入侵不谋而合。那时候，NIGO经常去美国买一些当地的物品，拿回来给高桥盾开的Nowhere商店出售，其中就有本·戴维斯。

凭借着“足够坚韧，世界最坚韧”的硬核精神，事实上，象征反战精神的本·戴维斯、卡哈特、迪基斯等工装品牌已经渗透到各行各业，这种现象在90年代达到了顶峰，因为得益于嘻哈文化的发展，工装从此被卷入潮流河流，一发不可收拾。

和其他工装品牌一样，本·戴维斯工装裤便宜又耐穿，成为街头爱好者的宠儿，说它有爆发力一点都不为过。由于他在西海岸城市的繁荣，本·戴维斯也俘获了大量西海岸说唱歌手和滑板爱好者的心，宽大的工作衬衫和工作服已经成为标准趋势。

千禧年伊始，本·戴维斯(Ben Davis)进入日本，以本·大卫项目线(Ben David Project Line)的名义推出了更符合亚洲人的剪裁和运动复古风格。货色和直筒裤都是常青树款，虽然没有前两个牌子那么硬挺。会感觉更柔软，兼具舒适性和耐用性。历史可能没有之前的品牌长，但也算是潮流界的OG级工装品牌了。比如这几年连最火的Supreme都找了个联名，地位之高可见一斑。

自始至终，上述品牌都是经典美式风格的见证者。从最初鲜明的工装属性，到随性、街头化的审美，唯一不变的是顽强的精神。符合阳刚气质的工装裤不会让大家失望。