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川菜中最精华、最有代表性的有些什么菜？干煸鱼鳅有那些做法？
川菜作为中国四大菜系之一，在烹饪史上占有极其重要的地位。它取材广泛，调味多变，菜式多样，口味清鲜醇浓并重，以善用麻辣著称，并以其别具一格的烹调方...全部
川菜作为中国四大菜系之一，在烹饪史上占有极其重要的地位。它取材广泛，调味多变，菜式多样，口味清鲜醇浓并重，以善用麻辣著称，并以其别具一格的烹调方法和浓郁的地方风味享誉中外，成为中华民族饮食文化中一颗?詹拥拿髦椤?
川菜发源于我国古代的巴国和蜀国。
它经历了从春秋至两晋的雏形期，隋唐到五代的较大发展，两宋出川传至各地，至清末民初形成菜系四个阶段。其后，从辛亥革命到抗日战争，中国烹任各派交融，使川菜更加丰富。
饮食文化的发展依赖于得天独厚的自然条件。
四川自古以来就享有“天府之国”的美誉。境内江河纵横，四季常青，烹任原料丰富：既有山区的山珍野味，又有江河的鱼虾蟹鳖；既有肥嫩味美的各类禽畜，又有四季不断的各种新鲜蔬菜和笋菌；还有品种繁多、质地优良的酿造调味品和种植调味品，如自贡井盐、内江白糖、阆中保宁醋、德阳酱油、郫县豆瓣、茂汶花椒、永川豆豉、涪陵榨菜、叙府芽菜、南充冬菜、新繁泡菜、成都地区的辣椒等，都为各式川菜的烹任提供了良好的物质基础。
此外，四川的酒和茶，品种质量优异，对四川饮食文化的发展也有一定的促进作用。
饮食文化的发展还依赖于人们的风俗习惯。据史学家考证，古代巴蜀人早就有“尚滋味”、“好辛香”的饮食习俗。
贵族豪门嫁娶良辰、待客会友，无不大摆“厨膳”、“野宴”、“猎宴”、“船宴”、“游宴”等名目繁多的筵宴。 到了清代，民间婚丧寿庆，也普遍筹办“家宴”、“田席”、“上马宴”、“下马宴”等等，因而造就了一大批精于烹任的专门人才，使川菜烹任技艺世代相传，长盛不衰。
饮食文化的发展不仅依靠其丰富的自然条件和传统习俗，而且还得益于善于广泛吸收外来经验。无论对宫廷、官府、民族、民间菜肴，还是对教派寺庙的菜肴，它都一概吸收消化，取其精华，充实自己。
秦灭巴蜀，“辄徙”入川的显贵富豪，带进了中原的饮食习俗。其后历朝治蜀的外地人，也都把他们的饮食习尚与名撰佳肴带入四川。尤其是在清朝，外籍入川的人更多。这些自外地入川的人，既带进了他们原有的饮食习惯，又逐渐被四川的传统饮食习俗所同化。
在这种情况下，川菜加速吸收各地之长，实行“南菜川味”、“北菜川烹”，继承发扬传统，不断改进提高，形成风味独特、具有广泛群众基础的四川菜系。
川菜的菜式，主要由高级宴会菜式、普通宴会菜式、大众便餐菜式和家常风味菜式四个部分组成。
四类菜式既各具风格特色，又互相渗透和配合，形成一个完整的体系，对各地各阶层甚至对国外，都有广泛的适应性。高级宴会菜式，烹制复杂，工艺精湛，原料一般较多采用山珍海味，配以时令菜蔬，要求品种丰富，调味清鲜，色味并重，形态夺人，气派壮观。
普通宴会菜式，要求就地取材，荤素搭配，汤菜并重，加工精细，经济实惠，朴素大方。大众便餐菜式，以烹制快速、经济实惠为特点，如宫保鸡丁、鱼香肉丝、水煮肉片、麻婆豆腐等菜品。
家常风味菜式，要求取材方便，操作易行，如回锅肉、盐煎肉、官保肉丁、千煽牛肉丝、蒜泥白肉、肉末豌豆、过江豆花等菜式，是深受大众喜爱又是食肆餐馆和家庭大都能够烹制的菜看。 除以上四类菜式外，还有四川各地许多著名的传统民间小吃和糕点菜肴，也为川菜浓郁的地方风味增添了内容和光彩。
总之，川菜是历史悠久、地方风味极为浓厚的菜系。它品种丰富、味道多变、适应性强，享有“一菜一格，百菜百味”之美誉，以味多味美及其独特的风格，赢得国内外人们的青睐。 许多人发出“食在中国，味在四川”的赞叹。
川菜的不断发展也使四川饮食文化的内涵不断丰富。
四川麻辣火锅
从中国传统的北京涮锅、东北酸菜白肉火锅、四川麻辣火锅到日本的涮涮锅、韩国泡菜锅、越南泰国的南洋口味火锅，甚至欧洲的奶酪火锅、巧克力火锅……到了冬天，最有市场的就是焚口以火的麻辣火锅。
麻辣火锅是来自四川的正宗老土货，原名“毛肚火锅”，由北方涮羊肉的烹调方式演变而来。
“吃水牛毛肚的火锅，发源于重庆对岸的江北。最初一般挑担零卖贩子将水牛内脏买得，肝、肚切成小块，于摊头置泥炉一具，炉上置分格的大洋铁盆一只，盆内翻煎倒滚着一种又辣又咸的卤汁。
于是河边桥头的一般卖劳力的朋友，便围着担子受用起来。各人认定一格，且烫且吃，吃若干块，算若干钱……直到民国二十三年，重庆城内才有一家小饭店将它高尚化了，从摊头移到桌上。
”这是《风土什志》一书中的记载。
为什么用水牛内脏？原因很简单，便宜！四川路边小摊称它“麻辣烫”，非常普及，四季都有，大多低廉，还有鸡血、鸭血、猪脑、猪肝、木耳、藕片、蒜苗等荤素料，汤水上汪汪一股红油，人人碗里一摊鲜红的辣椒酱。
最为独特的是，这些摊子不洗锅换汤，各色菜入锅越煮越香，越陈越厚，有经验的人不会在摊主的火锅汤料一起锅时就上门，会等汤底浓稠后再享受美味。
四川麻辣火锅真正上台面是在抗战时期，重庆成为大后方，火锅与川菜一起被外省人士所识所爱。
火锅中除了川菜三椒——花椒、胡椒、辣椒外还有姜、蒜、芥末、丁香等各种辛辣味的调料，因此辣得不燥不滞，有层次有韵味，它调动的不只是味蕾更能振奋全身神经细胞，是味觉总动员。
其实火锅的精华是汤头，俗称“锅底”，作法考究，汤汁是牛骨煮半日到一、二天，重要的是麻辣调味，大量的辛香和中药，每一家都是独门秘方。
讲究的还把香料细分，干辣椒辣味强，用来炼辣油；辣椒粉易溶，用来作汤；新鲜辣椒有自然香气，用来提升气味；辣椒、花椒配红肉；胡椒则与海鲜合得来。
汤头作好，调味后，就是火锅打底功夫，底料以鸭血、豆腐最重要，俗称“红白豆腐”，它们会吸汤汁，一口咬下去，汁涌出来，溢满嘴。
其他有耐煮的牛肚、牛筋、牛杂、肥肠、牛肉片……它们需要先卤煮3个钟头以上，切成片，吃火锅时再下锅，腴美酥烂才好吃，否则久嚼不烂。
至于吃火锅，是有程序的，先鸭血、豆腐；然后涮生肉片；接着是牛肚、牛筋、大肠等汤底；第四道才是蔬菜，如空心菜、茼蒿、金针、白菜，它们在烹煮时会释出水和甜味冲淡锅汤；最后才是下一把手工的粗面配汤喝。
吃麻辣火锅有人就啤酒、果汁、可乐等饮料，其实行家吃起来，搭配的饮料首选白酒，尤其是40度以上的烈酒，叫“以毒攻毒”。如果怕辣又量浅，那就备一碗茶水或白汤，在材料烫熟后先放入轻涮，然后浸在醋里，再吃，辣味大减。
唯一美中不足的是，麻辣火锅口味过激，热量过高，重盐重油重辣，对肠胃和体重都是不小的挑战。
泡菜散赋
四川的泡菜王是双流县的一位农妇，人称‘胖妈”。
胖妈早先不过是个胖妹，手巧能干，在家做的泡菜赤橙青翠，鲜爽可口，四邻都要来尝尝。市场经济以来，胖妹发挥一技之长，将泡菜加工包装销售，成立乡镇企业，据说资产、品牌价值已经上亿元，是当地的支柱产业。
像胖妈这样会做泡菜的劳动妇女，可说在四川是“遍地英雄下夕烟”，只是大多起于平常，没于平常，一生养儿育女，为家庭牺牲，没有像胖妈这样在世上闯出一番大事业来。
四川的泡菜历史我没有考证，想来应该是明末清初移民四川时代的发明。
那时候菜肴较为简单，移民收集菜蔬，泡于盐水中，既可以保鲜，又可以久贮，居停可以食用，迁移途中也便于食用。 另外同当时盐的贵重难获也有关系，百姓趁手边有盐的时候，将其制作泡菜盐水，倘如断盐，则可取用，而且可维持相当时间。
不管怎么说，泡菜是四川人家喻户晓、一日三餐不可或缺的菜食。尤其困难年代，差不多是“一统天下”。我至今犹记玉米饭下泡菜的滋味。那是在山区劳动，饥肠辘辘回到农家，看着主妇烧火、主人挑水，经过较为漫长已艰难的煮食阶段，玉米饭终于宣告成熟了，这时主人将他的衣袖挽至臂膊，手探入一只足可藏人的泡菜大瓮，从里边提出一些陈年泡菜来，足装了两大碗。
他向我们招呼：“同学，吃哇。”这时早已如饿虎下山的我们再也顾不得客气了，端起饭碗，围剿那两碗泡菜，红的萝卜，绿的豇豆，紫的辣椒。上帝啊，虽然我们不信仰你，但那时我们也差不多流下感动的眼泪来了。
现今泡菜当然已微不足道，成为一道成本最低、手续最为简易的菜食，但巴蜀人民仍不能忘怀于它，不仅发明出泡菜鱼、泡菜鸭、泡菜回锅肉这样的系列美食来，即便在饭馆会餐，到得酒足扒饭之时，仍忘不了直起喉咙向服务员吆喝一碟泡菜，好像没有那东西，这碗饭就扒不下肚似的。
那服务员也深知食客的心，往往将一碟鲜艳泡菜放在白色细瓷碟里，撒上味精、红油，即便在众多名食、佳肴当中这道菜也丝毫不觉逊色，吃饭惟它至胜。通常在馆子里泡菜是店家免费招待的。
这就是一种文化，在巴蜀人民的意识里，泡菜是一种怀旧的情结，是一种重温至性至情的无上妙品。
现在胖妈二婆之类精工、现代化的泡菜品牌已经扩播世界，与四川的汤圆、豆瓣、豆腐乳、火锅、回锅肉等特产齐名，赢得广泛赞誉。
我在广州吃到一味泡菜做的鲜虾汤，可称其味无穷。主人特别说，这是你们四川人吃的泡菜做的。我听了真为我们四川骄傲。
养育泡菜原也有许多讲究，我记得我母亲当年特别照护坛沿水，准乱动，都要挨骂的，而且拈泡菜的竹筷是专用筷。
现在看来，坛沿水是一道保鲜的防空隔离带，不许细菌进入，泡菜不至“起花”（生霉菌）。 如何将萝卜、白菜、青笋一类切得八面玲戏，恰到好处，也是一门技术。年轻时一个表妹，她在阳光升起的时候，用科学实验品一样透明晶莹的玻璃器皿，将五颜六色的菜蔬巧为装扮，置入瓶中，待得次日，到伙食团打得四两饭来，正式开瓶食用泡菜——一她的杰作，那种鲜辣的味道，玲珑的艺术，精巧的手法，使我深叹表妹的匠心与灵秀。
现在我差不多连她的相貌都忘记了，犹不能忘记的是她做泡菜的手艺和身影。
“田家秋作苦，邻女夜春寒。跪进雕胡饭，月光明素盘。”李太白当年，不知道有没有尝过泡菜，我想，他和我们的口感、感情应是一样的。
因为他也是个四川人。
品味面条
面条在中国已有 1700年的历史。 晋朝时叫“汤饼”、“汤玉”，唐时叫“不托”。最初人们只把面团做成饼状，即下入锅内，故叫“汤饼”；汤饼的原料是白面，故又称“汤玉”。
程大昌的《演繁露》中曾解释说：“古之汤饼皆手持而擘置汤中，后世改用刀儿，乃名不托，言不以掌托。”《新五代史·四十·李茂身传》记载有“联与六宫皆一日食粥，一日食不托。 ”
重庆荣昌有一种“铺盖面”与上面提到的“汤饼”、“不托”的做法极相似。
首先，将精调面粉调和揉成面筋团，扯出一张薄如纸张的圆面皮，放入棒子骨汤锅中煮熟，使面浸入鲜味，捞起后放入用粑豌豆垫底的碗中，再撒上一些葱花和调料。清香扑鼻，鲜味十足。“铺盖面”因似铺盖而得名，面柔中含韧，人口滑顺，而且面粉里不含碱。
底料中配的粑豌豆是用小火慢慢炖熟，粑而不脱壳，香而不腻。
四川热情奔放，对省外的特色面种兼收并蓄。比如“兰州拉面”在成都已开了很多家了，味道上也进行了“川化”。在兰州拉面馆里不仅能吃上清淡鲜味的牛肉汤面，而且还可吃上带麻辣味的拉面。
另外贵州遵义的豆花面、辣鸡面也被四川人兼收并蓄了。
四川人喜欢吃面条，主要是在面条的形状、配料、汤水和做法上变出很多花样，如担担面用红油、酱油、芽菜、葱花、味精、甜酱作调料，柳叶面条上盖着酥脆的碎肉馅子，十分可口；素椒面则有麻辣咸鲜味，又有麻酱甜香味，在细长的棍棍面中，再加入几根嫩青青的豌豆尖．别有风味；宋嫂面是一种鲜美的鱼羹面，相传南宋高宗皇帝喜欢吃汴梁人宋嫂做的鱼，以勾起对汴京的怀念，人们仿照宋嫂的烹调方法熬制成鱼羹面，备受赞赏；甜水面，筷子头粗的面条煮熟后入碗淋上红糖汁、酱油、芝麻酱、蒜泥、味精、辣椒油等，甜咸辣香，绵而柔韧。
唐代诗人杜甫爱吃槐叶冷淘面，还专门写了诗“青青高槐叶，采掇付中厨，新面来近市，汁滓究相俱。人鼎资过热，加餐然欲无。”冷淘面，就是今日的凉拌面。宋代有一种“梅花汤饼”，其做法是：用白梅花、檀香末浸泡过的水和成薄面皮，再用梅花状的铁模子凿成朵朵“梅花”，煮熟后捞入鸡汤中，汤鲜“花香” 。
浅谈川菜类型
我国“四大菜系”之一的川菜，风味独特，素有“一菜一格，百菜百味”之誉。而今川菜已经越洋过海，传到各国，风靡世界。下面向读者介绍一下川菜的味型。
川菜调味的主要特点是多样化，既人们常说的“百菜百味”，但同时又突出酸、辣、麻等主味。川菜的基本味型（单味）与其他菜系大同小异，只有10种而已《四川名菜》一书载称：“甜咸酸软脆麻辣苦鲜香，十味俱全，此川菜之正宗也。
”川菜的特别之处在于巧用两种或两种以上的单一调味品调制成互有差异各具特色的复合型调味品。家常味型，以豆瓣、红辣椒、川盐、酱油调制而成，因四川人“家居常有”，故得其名。其特点是咸鲜微辣，广泛应用于回锅肉、盐煎肉、太白鸡、家常海参、家常豆腐等热菜。
怪味味型，以川盐、酱油、红油、花椒面、麻酱、糖、蒜、香油、味精等调料调制而成，集众味与一体，鲜甜麻辣酸香咸并重，故以“怪味”名之。 它多用于鸡、鱼、兔肉和花生、核桃仁为原料调制的冷菜，如怪味鸡丝、怪味酥鱼、怪味花生、怪味核桃仁等。
麻辣味型，以辣椒、花椒、盐、味精、料酒调制而成，香辣咸鲜，回味略甜，多用于冷热菜，如宫保鸡丁、宫保腰块、烧拌冬笋等。
烟香味型，以稻草、柏枝、茶叶、樟叶、花生壳、锯木屑等为熏制材料，熏烤制作肉类菜肴，咸鲜醇浓、香味独特，如樟菜鸭子、烟熏牛肉、烟熏排骨等。
陈皮味型，以陈皮、川盐、酱油、醋、花椒、干辣椒、姜、葱、白糖、红油、麻油调制而成，其特点是陈皮芳香，麻辣味厚，略有回甜，多用于冷菜，如陈皮鸭、陈皮烧肉、陈皮兔丁等。
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