服装打版关于如何根据服装实样出纸?
在制衣厂里要出纸样都离不开两个基本条件:
(一) 款式 (二)规格
二者缺一不可。有了款式才知道出什么样的纸样,有了规格才知道出
多大的纸样,那么如何根据服装实样出纸样也是要具备这两个条件。
第一个条件:款式,如何根据款式确定款式的特点和各部位具体结构分类,客户不管拿来什么衣服,首先要分析这件衣服具有什么特征,比如确定是男装还是女装(如果是男装,不管是什么样的男装必须要注意腰节差;如果是女装必须要注意:a、基型省,b、腰节差,c、劈门);是男休闲宽松式(这种类型的男装可以不考虑劈门,但一定考虑腰节差,各个控制部位要求不是很高),还是男高档贴体式(这种类型的男装一定要考...全部
在制衣厂里要出纸样都离不开两个基本条件:
(一) 款式 (二)规格
二者缺一不可。有了款式才知道出什么样的纸样,有了规格才知道出
多大的纸样,那么如何根据服装实样出纸样也是要具备这两个条件。
第一个条件:款式,如何根据款式确定款式的特点和各部位具体结构分类,客户不管拿来什么衣服,首先要分析这件衣服具有什么特征,比如确定是男装还是女装(如果是男装,不管是什么样的男装必须要注意腰节差;如果是女装必须要注意:a、基型省,b、腰节差,c、劈门);是男休闲宽松式(这种类型的男装可以不考虑劈门,但一定考虑腰节差,各个控制部位要求不是很高),还是男高档贴体式(这种类型的男装一定要考虑劈门,一定要考虑腰节差,各个控制部位要求很高,要按照人体体型进行结构设计,如男三开身西装);是女休闲宽松式(这种类型的女装可以不考虑劈门,可以不考虑基型省,但一定考虑腰节差,各个控制部位要求不是很高),还是时装贴体式(这种类型的女装一定要考虑劈门,一定要考虑基型省,一定要考虑腰节差,各个控制部位要求很高,要按照人体体型进行结构设计,如刀背式女西装),以牛仔夹克为例说明。
拿到这件衣服,把它铺平于案子上,每个控制部位都要拉一拉(由于缝线、洗水等工艺而收缩),先观察整件衣服的造型。那我们现在确定是男牛仔夹克,并且是宽松式,所以我们就按照男宽松衣身基型去做,必须注意腰节差,如果重叠作图,后领深一定要浅,大约在3/8寸-5/8寸,不用考虑劈门;我们又分析衣袖是一片式圆装袖且分割,衣领是翻折领且前领的翻折线是直线型的,还要看看领子分割没有,等等细节都要分析,当我们做完底图之后,还要把衣服铺在底图上看看是不是大体一致,这些都做完以后,就可以进行下边的工序了。
第二个条件:规格,款式的问题解决了,我们就从衣服实样获取规格,所以如何测量服装实样规格就是最主要的了。你要明白衣服车完以后很多部位是变形的,所以在量的时候要一边测量,一边还原。
确定成品规格:测量服装实样每一个人的测量方法不同,规格也是不一样的,所以在测量的时候一定要注明测量方法,这点很重要,我总结的一句话就是:怎么量怎么画。
通过实样获取规格,一般是先量取衣服控制部位的规格,也就是大规格,因为大规格定轮廓;在做纸样的时候可以一边做一边测量小部位的,局部的规格,还是以牛仔夹克为例说明测量服装实样获取规格的部位。
控制部位规格:※一定注明测量方法
1、后衣长: (后中度) 11、后背宽:(后中下8寸度)
2、领围: (领底全度) 12、胸围: (夹底度)
3、后领深: (骨至骨) 13、后腰节: (后中度)
4、前领深: (骨至骨) 14、腰围:
5、领宽: (骨至骨) 15、脚围:
6、肩宽: (骨至骨) 16、袖长: (肩点度)
7、小肩: 17、袖肥: (夹底度)
8、肩斜: 18、袖山高:
9、夹圈: (弧度) 19、袖肘: (袖长一半度)
10、前胸围: (后中下8寸度)20、袖口:
局部细节的规格一边量一边画就可以了,如领高,底领,面领,袋位,分割线的位置,绣花、印花的位置,大小等等。
确定纸样规格:我们测量的规格是成品的规格,还不是纸样的规格,成品的规格是在通过所有工序之后的最后规格,所以我们要出纸样的规格还要根据面料的成分算缩水,根据面料的厚度算折叠量,根据加工工艺的不同而在特别部位有所不同,所以纸样的规格受到很多因素影响,我们必须要全面考虑之后才能定下纸样规格。
服装实样纸样规格确定好后,根据我们在九元服装学校里学习的服装知识就可以出纸样了。
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