绵阳有什么景点好玩，麻烦给个旅游路线！~

绵阳有什么景点好玩，麻烦给个旅游路线！~

追三国可以去:蒋琬墓、富乐山（有李义真修仙处—冷源洞）、富乐堂，七曲大庙沿途的将军柏（相传为三国张飞所栽） 隋唐文化：李杜祠、三台的杜甫草堂、江油太白公园、粉竹楼、陇西院、 旅游消遣：安县的罗浮山温泉、平武猿王洞、江油白龙宫、安县佛爷洞、西山玉女泉 少数民族文化：平武羌寨 古代建筑：平武报恩寺、梓潼七曲大庙，文昌宫 宗教文化：圣水寺 可以先在市内游览三国文化和人民公园，然后去郊县、最后沿路北上去九（九寨沟）黄（黄龙寺）红（红原大草原）最后直接回成都看成都市内旅游景点 粘贴一份介绍： 绵阳，古称涪郡，北倚剑门雄关，南接成都平原，西连黄龙九寨，东临巴渝、三峡，史称“蜀道咽喉”、“川西北第一重镇...全部

  追三国可以去:蒋琬墓、富乐山（有李义真修仙处—冷源洞）、富乐堂，七曲大庙沿途的将军柏（相传为三国张飞所栽） 隋唐文化：李杜祠、三台的杜甫草堂、江油太白公园、粉竹楼、陇西院、 旅游消遣：安县的罗浮山温泉、平武猿王洞、江油白龙宫、安县佛爷洞、西山玉女泉 少数民族文化：平武羌寨 古代建筑：平武报恩寺、梓潼七曲大庙，文昌宫 宗教文化：圣水寺 可以先在市内游览三国文化和人民公园，然后去郊县、最后沿路北上去九（九寨沟）黄（黄龙寺）红（红原大草原）最后直接回成都看成都市内旅游景点 粘贴一份介绍： 绵阳，古称涪郡，北倚剑门雄关，南接成都平原，西连黄龙九寨，东临巴渝、三峡，史称“蜀道咽喉”、“川西北第一重镇”。
  是四川盆地开发较早的地区之一。市区新皂乡安昌河畔的边堆山考古发掘，证明了该地是新石器时期的文化遗址，早有绵阳的先民在此生活。秦汉两代，绵阳农业发达，阡陌纵横，梯田广布，采矿业兴起，地理位置上成为秦陇入蜀的金牛大道与阴平小道汇合处，加上河道运输兴起，绵阳城成为“中分益州之地，断水陆之冲”的军事重镇，被誉为“剑门锁钥”、“蜀道咽喉”,历来是兵家必争的“西蜀重镇”。
  其后从三国时期的蜀汉到南北朝结束，都把绵阳城作为成都东北屏障，驻重兵把守，并从此地发兵多次进行征战。这里也是封建政权聚兵镇压西南各少数民族起义的一大本营。隋唐以后，经济发展很快，丝绢业尤为发达，由于水利事业发展很快，河道运输迅速发展，沿江建了不少渠堰，农业生产力得到提高，农产品十分丰富，加上制盐的兴起和附近山区县的丰富中药材附子、麦冬、枣皮、桔梗、杜仲等纷纷运抵绵阳，加上山货、粮食、布匹等物资大量交易，因此绵阳城区成为“舟车辐辏，商贾云集”的商业重镇。
  建国初期，绵阳成为国内最大的地区行署，下辖18个县（包括现在的德阳市、遂宁市及广元市的一部分），每一个县都有不同的特色，后随着电子工业的兴起，1958年国家在跃进路兴建电子工业群，一批电子工业企业和科研究院所纷纷来绵阳投建。
  60年代中期，随着“三线建设”的发展，又一批国防军工企业和科研院所在绵兴建。80年代后，中国工程物理研究院院本部选址在市郊兴建科学城，从而使绵阳市区科技力量得到极大加强。现市区和市郊不仅有长虹机器厂、涪江有线电厂、华丰无线电器材厂、涪江机器厂、湖山电子股份有限公司等国内著名电子企业，还拥有世界一流水平的多学科综合性研究机构中国工程物理研究院、亚洲最大的空气动力研究机构中国空气动力研究与发展中心、中国燃气涡轮研究所、西南计算中心、西南自动化研究所、西南应用磁学研究所等数十家科研机构，使绵阳成为名副其实的“中国科技城”。
   成都到九寨沟，有两条路可走，或向西过松潘，或往北经平武。这是一条隐迹于四川盆地和青藏高原之间的时间隧道，向西是松茂古道，往北是龙安古道，无论选择哪个方向，都将踩着古马队的脚印、聆听着千年间不绝于耳的人声马嘶踯躅前行。
   选择北上，我们踏上龙安古道。 龙安古道的起点是诗仙李白故里——江油青莲场。但是，当年“仗剑去国”时，诗仙却并未选择龙安古道。那一天，陇西院的粉竹林格外苍翠。诗仙背了书剑，掩了家门，回头望了望迷离的古道，叹息一声，“噫乎哉，蜀道之难，难于上青天”，就毅然背过身，将缠绕过整个少年和青年的甬道抛在身后，孓然东行了。
  诗仙东去，驿路芳草更加凄迷，龙安古道最终错过了与诗仙的情感对话，空留江山无限，多了悠远，少了浪漫。许多年来，有多少北往南来客为此心生遗憾。 事实上，诗仙的选择很明智。龙安古道与陇西院只隔着一片粉竹林，古驿道的马蹄声夜夜相扰，那些凄清和悲怅的调子与诗仙豪放张狂的性情并不和谐，甚至还有些突兀。
  诗仙明白，即便他走过，龙安古道也绝不会凭添几许浪漫。因为，沿着这条古道走下去，注定无法走进繁华盛世，而只能走进历史深处、更深处。 但是，总得有人走进历史的烟云，去聆听远古的足音呵，比如我们。于是，迤俪前行。
   告别羞答答的川西平原和温情脉脉的川北丘陵，眼前的山势陡然险峻，道路陡然狭窄。山重水复之间，一条蜿蜒曲折的盘山公路在脚下延伸。这就是九（寨）黄（龙）环线——足以写进山区筑路史的现代人的杰作。
   九黄环线依山而建，傍水而行。路的一侧，是绵延不绝的崇山峻岭，苍岩接天，幽壑垂岚；路的另一侧则是清可见底的少年涪江，奔腾不息，咆哮不止。云在山间绕，水在脚下流，穿行其间，犹如徐徐展开苍茫浑厚的江山图画。
   好一幅空前绝后的江山图画。近处的裸岩咄咄逼人，或低悬头顶，或肃立身侧，北风掠过，发出一阵阵尖厉而粗野的呼啸；远处的植被七彩斑斓，松、柏、栎、椴、山杨、白桦、红桦以及高山槭以各自绚丽的颜色浓墨重彩地铺陈，密密层层，逶逶迤迤；而脚下那条生命涌动的河流，则是如此清澈细腻，秀丽端庄，河两岸金黄的银杏林和深褐的核桃树丛中，偶有农舍露出一角，淡泊清远，丝毫毕现。
  一路前行，画卷次第展开，或淡若写意，或细若工笔，或浓如泼墨，或张狂如鬼魅。这样的江山画卷或许不应该叫图画，因为图画无一例外地镶嵌着画家的主观意愿，远不会如此生动、坦荡，充盈自然的灵性和生命的意境。
   向北，村寨渐稀，漫山遍野的金黄和火红愈发热烈，古龙安道却渐渐归于沉寂。沉寂在岁月的河岸。 山的沉寂是冷峻，尤其是千百年来孤独站立于此的那些山，没有人为它的壮美命名，甚至没有人偶然途经，在它的脊背上、肩膀上、胸膛上留下一个、两个依稀恍惚的脚印。
  它就那样站着，孤独地站着，任千年风霜、万年雨雪铺满苍凉的岁月。河的沉寂是咆哮，这条源自雪宝顶的涓流，从五千米海拔坠落那一刻起，就没有停止过喧嚣。它一路奔突，一路歌吟，或高亢，或轻柔，或雄浑，或婉转，把一首平平淡淡的山歌，唱成了百折千回、荡气回肠的生命交响。
  谁是这份沉寂的阅读者？一队队马帮从山脚下经过，从河岸上走过，赶马的商旅们分明读出了天地与山水之间的私语，但是，他们却少有闲情去在意那份突然入侵的震撼，反而下意识地挥动马鞭，让马蹄声变得更加急促。
  唯有生于斯，长于斯，终老于斯的山民将这份淡泊与寂寞心甘情愿地刻在心底，他们的木屋零星坐落在危崖绝壁间，低矮的檐口诉说着千年不变的守望。 且行且盼，我的内心已不只装着一幅浑然大器的山水画卷，还在不知不觉中，溢满了无边无际的悲悯与沧桑。
   就这样在历史的巷道里穿行。至古龙安镇（龙州），眼前豁然一亮——一座金碧辉煌的古寺赫然在目！这就是报恩寺，始建于1440年的“深山宫殿”。有谁相信，在这飞鸟难逾的乱山深处，荒郊野地，竟有这样一座精美绝伦的所在？ 报恩寺背西向东，座落在一条长300米的中轴线上。
  全寺占地27800多平方米，建筑面积3500多平方米。整座寺院由广场、山门、钟楼、天王殿、大悲殿、华严藏、大雄宝殿、万佛阁等主要建筑组成，布局严谨，装饰华丽。远观古寺，红墙绿瓦，飞檐凌空，绿树掩映，金碧生辉；近看细处，木雕、泥塑、石刻、壁画，技艺精巧，造型生动，体态逼真，丰姿多采，栩栩如生。
  据说，报恩寺不仅是古龙安道上最醒目的亮点，也是国内现存最完整的古代宫殿式建筑群之一。 其实，报恩寺不是寺，是真正的宫殿，有时，历史之所以被蒙上面纱，也情非得以。正如当年修建这座宫殿的龙州宣抚司土官佥事王玺，千里迢迢进京朝贡，见了紫禁城，竟激动得浑身发抖，遂以重金招募曾修建紫禁城的工匠，历时七载，方建成这座深山宫殿。
  哪知，有好事之人也不远千里进京说搬是弄非，皇上闻言大惊，急诏王玺进京问叛逆之罪，并派软差大臣前往调查。好在王氏夫人聪颖过人，忙令雕工塑匠将“报恩寺”三字金匾高悬，并在正堂之上立了“当今皇帝万万岁”的九龙牌位，又增设天王金刚、观音佛像无数，活生生将一座美纶美幻的“紫禁城二世”变成了香烛缭绕的深山古刹。
  此举骗过了皇上，不仅赦了王玺死罪，还将“报恩寺”改为“敕修报恩寺”，然而，却永远骗不了王玺自己。好端端一座皇宫被泥塑木雕的菩萨们“鹊巢鸠占”，王佥事苦不堪言，从此再不敢望北冥想，只好日日夜夜独坐清风发愁。
   一转眼500余年过去，心事重重的王佥事早已尘归尘土归土，只有他留下的这座报恩寺依旧完好如初，每日里香火不断，游人如织。 盘亘报恩寺，我们的目光久久停留在“当今皇帝万万岁”几个苍劲有力的大字上，正是这几个简简单单的汉字，消弭了一场有可能被连诛九族的旷世灾难。
  “地处边陲、界在氏羌”的蛮荒之地竟然深藏着这样的大智慧，难怪古龙安道上过往的商旅千百年不绝——这不仅是一条风光之旅，也是一条智慧之旅呵！ 继续向北，龙安古道在脚下延伸。过了龙安古镇，道路愈发崎岖，下一个驿站又将有怎样的故事等着我们去翻阅？ 我期待着。
  龙安古道在报恩寺小憩片刻，又马不停蹄地向东北延伸，望“人间瑶池”黄龙寺和“童话世界”九寨沟逶迤而去。 出了古城门，喧嚣立刻消失在身后，天地间又剩下苍茫无边的寂寥，这变化来得太突然，没能给人留下一丝回味的悬念。
  也许，这正是行走的诱惑，你可以把来路的风景一一看遍，但你永远猜不出下一个路口会伫立着怎样的路标。正如这道普普通通的古城门，只轻轻一掩，一曲余音缭绕的千古咏叹就嘎然而止，侧耳听，另一首悠远的骊歌又从远古飘然而至。
   东行50余公里，过木座，鬼门关，王坝楚，夺补（音bo）河突然露出一大片开阔的河谷，河谷四周牛羊成群，村寨渐密。这里就是海拔2000米高寒山区白马人的聚居地——“白马十八寨”，龙安古道到此也有了新的命名“白马路”。
   从地理意义上看，白马路并不长，但是，站在历史的角度审视，我们却发现，这条路永远无法用里程去丈量，也无法用时间来丈量。 白马是一个古老而又奇特的民族，白马人的身世至今仍是一个谜，虽然官方皆称之“白马藏族”，但白马人自己并不完全认可，就连毛泽东主席也曾表示怀疑。
  1964年国庆，当地白马人的代表尼苏身穿民族服装，受到毛主席接见。当时，毛主席就问过尼苏：“你是属于那个民族?”尼苏回答说：“藏区的藏族。”毛主席学识渊博，见多识广，但从来没有见过如此这般的藏族，不禁摇头。
  后来，费效通、孙宏开等学者经过考证，又认为白马人是“贝”的延续，即古代氐人的后裔，白马人也未置可否。 但是，白马人却清楚地记得自己的祖坟在江油青莲蛮婆渡（白马人把这里叫“达纳吕麻”），与诗仙李白故里是近邻。
  白马人之所以告别一马平川的坝子来到这深山野林，诸葛亮应该承担全部责任。相传三国时，诸葛亮要出祁山，和世居蛮婆渡的白马人谈判，叫他们让出一箭之地。白马人心想，一箭之地能有多远，就慷慨答应下来。哪知诸葛亮竟暗地里派人连夜把箭插入夺补河流域的山梁上，素来守信的白马人明知上当受骗，也无可奈何，就这样被诸葛亮从平坝赶进了深山。
  这段传说志书上鲜有记载，但白马人心底的刻痕却异常清晰，所以，无论后世的人们对诸葛亮如何赞誉，他们都会因诸葛亮缺少诚信而嗤之以鼻。 　　所幸我们晚来了几百年，几百年之后，白马人不仅缓解了因被迫迁徙而留下的阵痛，还在漫长的岁月里滋生了愈发绚丽的心境，将这片不毛之地又变成了另一处世外桃源。
  今天的白马十八寨，寨寨迷人，打马过山寨，每行一步都将与这个古老民族的悠远和热情撞个满怀。 山寨的大门就在大神山下，寨门造型是白马人的标志——白毡帽，帽檐上镶着红色的装饰条，帽子顶上插着一片洁白的羽毛，远远望去，恰似一位英俊挺拔的白马青年在恭迎远道而来的客人。
  其实，大神山并不高大，在四围环抱的群山之间，它更象一部宏篇巨著里毫不起眼的标点。但是，白马人崇拜自然，相信“万物有灵”，对每一寸土地都充满敬畏，他们深知，是山川河流赐予了他们荞麦、青稞、燕麦以及数不清的牛羊，因此，他们将踏入山寨的第一座山视为神山，并且愿意用全部的爱情甚至生命来呵护这里的一山一水、一草一木。
  他们把寨门建在大神山下，也是一种虔诚的提醒：走进山寨是神的旨意，神的目光无时无刻不关注着他的子民。 白马人久居深山，但并不封闭，相反还有一种与生俱来的张扬与大度。有客自远方来，寨子的男女老少都会从四面八方围聚过来，用最淳朴的方式表达自己的热情。
  寨门口，漂亮的白马姑娘们手捧蜂蜜酒，齐声唱起迎宾曲，一一走到客人面前敬酒。这酒是绝对不能推辞的，一来美酒佳人热情如炽，盛情之下少有拘泥，二来耿直的主人早就有言在先“客人你想喝就喝，不想喝也得喝，喝了还要喝”。
  要是真有人腼腆婉拒，那一定有一场名为“筛糠”的浪漫好戏上演。白马姑娘们会毫不客气地将你拉将过来，拽头、扯手、抬腿，然后一起发力直直抛向空中，接住，晃荡，再抛，再接住，再晃荡……直到你“心甘情愿”地接过一盅又一盅蜂蜜酒一饮而尽。
  这时候，白马姑娘往往会忘了什么叫羞涩，反到是被“筛糠”的客人会手足无措，无端添了羞涩。 好在那份羞涩转瞬即逝，寨门一开，白马风情立刻扑面而来，此时，再羞涩的客人也会脱去世俗的负重，转瞬融入旷古悠远而又豪放不拘的热情中去。
  骑马进寨，但见河谷四周全是白云缭绕的高山，夕阳下，满野缤纷斑斓的色彩令人沉醉；河谷中间是波光粼粼的夺补河，河水清澈见底，成群结队的羌活鱼在石缝间游弋；河谷两侧的平坝和向阳山坡上密密层层地分布着白马山寨，山寨是清一色的两层木楼，依山而建，靠水而居，彩绘明丽，一寨一村，无论远观还是近看，都会让人感叹天地造物之神奇。
  一方山水养一方人，如诗如画的仙境里，更有花团锦簇的白马人。白马人服饰奇特、色彩艳丽，无论男女老少全部头戴盘形圆顶荷叶边羊毛毡帽，上插白鸡翎，男插一根表示勇敢、坚强，女插三根表示温柔、美丽，再配以各类发饰、耳饰、腰饰，举手抬足之间，羽饰随着身体的摆动轻轻摇曳，宛若天外来客。
  走进如此绚丽的山寨，酒不醉人，人已自醉。 　　白马人能歌善舞，无论农耕、放牧还是狩猎、采集，都离不开歌舞，闲暇时，更是三五成群，且歌且舞。据说，会说话的白马人都会唱歌，无论是上山劳动、谈情说爱、在家待客、逢年过节，还是婚丧嫁娶、祭祀活动，都要唱歌。
  亲朋相聚，节日喜庆，寨子里的白马人更是不约而同地团团围坐在火塘边，一人领唱，众声相合，山响谷应，其乐融融。即使寒冬腊月，大雪封山，也要饮酒对歌，不分昼夜。醉了火塘边一躺，醒了又继续唱歌。会走路的白马人都会跳舞，每当夜幕降临，在那些空旷的院坝里、土坪上，就会燃起熊熊篝火，身着鲜艳服装的白马人，少则十多人，多则几十人，手拉手，肩并肩，围着篝火尽情欢舞……“园园舞”、“猫猫舞”、“跳曹盖”昼夜不停。
  正是有了这些歌这些舞，白马人才渐渐驱散了背井离乡的阴霾，在年复一年荞麦花开、青稞飘香里，渐次苏醒。 当然还有酒，酒是白马人须臾不可或缺的伙伴，男女老少皆饮，一个白马家庭一年怎么也得消耗三、五百斤。
  在厄哩家（白马人称寨为家）一户普通的白马家庭，我们再次领教了白马人如匝酒一般的热情，继而沉醉，醉得不能自拔。 黄昏时分，热情好客的主人备了丰盛的晚宴，清蒸土豆蘸蜂蜜、老腊肉裹薄饼、手抓跎跎肉、腌制松鸡、孜然羊腿、炖羊肉、羊杂汤，外加蜂蜜匝酒、青稞酒、玉米酒，杯盘碗盏摆满木制长条桌。
  最尊贵的客人被安排到靠近神龛左侧的长凳上，其余人等则围着火塘依次就座，没等举箸，主人就高擎酒盅唱起了祝酒歌。歌声甫落，美酒立刻下肚，一曲唱罢，另一曲又起，宾主频频举盅，哪容得半点推让。几番推杯换盏，客人中不胜酒力者已是脸红心跳，捏了酒盅不肯再举，主人固然不依，现场作词又唱：“夺补河水不干，白马美酒不尽，客人千里来访，不该如此拘泥？莫不是白马人礼数不周，且饮一盅权洗尘”。
  如此这般，周而复始，酒盅总是满满当当，酒歌似乎永无尽头。但此时，你却不能退却，执意不喝的客人，不仅面临着被白马姑娘“筛糠”的威胁，还有可能被白马小伙子抹上一把把灶塘烟灰，当即变成“花脸猫”。想一醉方休也不行，这才是序曲，在客人尽情痛饮的同时，主人又在院坝里燃起了篝火，烤上了全羊，做好了彻夜狂欢的准备。
   夜幕下沉，晚风更凉，刚收拾完杯盏，衣着鲜亮的白马小伙和姑娘们就围着篝火唱起歌、跳起了“园园舞”。一曲跳罢，客人也该上场了，站在一旁当看客是不允许的，躲在屋里装醉更是要被耻笑。这时候，你头脑清醒也好，醉眼朦胧也罢，腾云驾雾也可，锄地拉犁也行，只要你走进圆圈，闻歌起舞，白马人就会恭身致意，向你伸出大拇指。
  山歌一首接着一首，舞蹈一曲连着一曲，等到玩疯了，跳累了，这边的烤全羊又遍体金黄、香味扑鼻了，于是，中场休息，祝酒歌再次唱起，白马姑娘又抱起铜酒壶、捧着酒盅一一走到客人面前敬酒，并且继续上演“筛糠”、涂“花脸猫”的好戏……美酒佳肴，阑夜长歌，歌声不断，欢舞不停，白马山寨沉浸在无边无际的欢乐之中。
   这欢乐，是一份穿越时空回归本原的震撼，也是一份简简单单的心灵倾诉，除了古老而遥远怀念和感恩生活的礼赞，再没有一丝一毫的杂念。这就是白马人，在经历过数不清的折磨和历练之后，又以其独有的坚韧与豁达找到了家园，找回了自己。
  置身于欢乐的海洋，我一直在想，倘若诸葛在世，他也会接过白马人甜丝丝的蜂蜜酒，跳起欢快的“园园舞”么？ 过客匆匆，行者无疆，走过白马路，我们继续东行。更行更远，厄哩山寨渐渐模糊，大神山也慢慢退出了视线，我知道，走过白马路，杜鹃山就近了，翻过杜鹃山，九寨沟也就不远了。
  但是，不知为什么，此时，在我心深处，却少了对朝思暮想的九寨沟的顾盼，反而对古龙安道上这一处普普通通的驿站和岁月深处那支晶莹如雪的白羽毛多了一份惦记。 。收起