现在想学服装制版，怎么学才好，懂
互相学习，下面有我学习时收集的一些资料：我的感受是，服装打版确实是一个很专业需要付出很多时间和精力的过程，应聘设计助理的时候，不会要求每天都出东西，做版师的时候每天都得出来一两个版，工作很具体，即使当时因为考版比较简单，真正工作了自己也会感觉到很吃力，只能辞职，所以最好一次性就学到位了。 学到基本款式都会打了，也会应用变化了，以后就是一个熟能生巧的过程，即使老版师遇到一些复杂的时装款式也会琢磨一阵的，我也是去年刚学完的，目前工作上不能说游刃有余，也已经走上一个合格的时装版师之路了，祝你如愿！
服装制版是服装设计的一部分：服装设计包括1、创作设计（款式图，包括款式、面料、色彩等等的表达...全部
互相学习，下面有我学习时收集的一些资料：我的感受是，服装打版确实是一个很专业需要付出很多时间和精力的过程，应聘设计助理的时候，不会要求每天都出东西，做版师的时候每天都得出来一两个版，工作很具体，即使当时因为考版比较简单，真正工作了自己也会感觉到很吃力，只能辞职，所以最好一次性就学到位了。
学到基本款式都会打了，也会应用变化了，以后就是一个熟能生巧的过程，即使老版师遇到一些复杂的时装款式也会琢磨一阵的，我也是去年刚学完的，目前工作上不能说游刃有余，也已经走上一个合格的时装版师之路了，祝你如愿！
服装制版是服装设计的一部分：服装设计包括1、创作设计（款式图，包括款式、面料、色彩等等的表达）；2、结构设计（也叫制版，版型处理或打版，每个部位的具体规格尺寸）；3、工艺设计（也叫车位，一件成品的缝制过程）。
其中制版在中间是处于一个承上启下的作用，是整个服装设计里面最重要的一个环节。
服装样板训练是一个务实性、操作性的训练，绝不是听课做笔记就行的，要打一个样板，做一个坯，绝不能懂了会了就不打了，了解会了就不做了。
● 有数量才有质量。
● 打版应该 先动手 再动脑 再动手 再动脑的学习方法。
● 集中注意力，提高记忆力，信心、细心、耐心、平常心。
● 最聪明的人是最执著的人；最大的失败就是放弃。
服装制版学习中要注意的四大方面
在很多的咨询学生中，涉及到的问题如：“怎么我学了制版了，也是跟名师学的，但是就是找不到工作，一考版公司就认为我打得不行，怎么学得和实际工作中用的不是一回事？”，“ 你们教的是男装还是女装？是职业休闲装还是时装？为什么我学过但是我只能打职业装打不出时装？”“我很想学服装制版，但是听很多人说刚学出来的都找不到工作，公司都要有经验的，怎么听说天津尚装出来的学生都能工作？”。
所有的这些问题归纳起来就是以下四大方面，如果把这四个方面掌握好了，所有的问题都迎刃而解。
第一、制图技术：这就是我们学的怎么打衣身、袖子、领子、裤子、裙子，各部位的尺寸、比例关系、平衡问题等等，这个就涉及刚才说的制版方法和原型问题，目前除了国内的老式比例裁剪法已经不适应工业生产和高级定制需要外，其他的制版方法只要教师的水平过关，把一种方法研究透了，学生把这个方法学精了学好了应该都是没有问题的，打版就如同我们剥开一个桔子一样，剥开的方法有很多，但是我们把它的各个片状合起来还是一样的立体成型，所以哪种方法只要学好了达到了服装立体造型的需要，没有好坏之分，原型上有些是二次原型，有些是三次原型，但是真正把一套方法掌握好了运用自如了后，都是可以省掉很多的步骤的，原型的公式比例关系等都在心里了，应用变化时不管是二次三次的都能一次性打出来，省去了原型的辅助部分。
比如说日本文化原型是三次原型，目前国内的求学者和初从业者普遍觉得文化原型不好，没法应用变化，这是因为目前国内的书籍和教学中都不够全面，这些书籍和教学中没有解决松量的问题，很多人用文化原型时不知道怎么放量，目前国内有一部分人在长期运用的过程中，摸索出一套自己的调整方法来了，但是这些方法只适用于他们自己，很难形成规律和体系并进行复制。
这些需要学校本身对自己的教学深入地研究，作为学生来说刚学习的时候是了解不到的，只能通过了解学校已毕业学生的工作情况间接地判断。很多学校都是教到这一步就完了，但是要掌握服装制版并且能胜任工作，还差得很远。
第二、平面到立体的关系：即造型规律，不管是平面制版还是立体裁剪，都是平面和立体之间的转换关系，服装就是人的第二层皮肤，服装造型解决的就是带有很多凹凸面的立体人体与平面的面料之间的关系,，立体裁剪是先立体再平面调整再立体修正再平面定版的过程，其实我们平时用的平面原型制版方法也是先立体再平面的，平面的原型和比例关系是通过大量的立体裁剪的实例再分析总结而得出的普遍规律。
因此作为服装制版的学习来说，不管是学习平面制版还是立体裁剪都要通过大量的练习，在学习平面时一定要把真实的样衣做出来，立体成型后试穿，体会每一根线条在服装和人体上的位置，线条的微妙变化产生在立体造型上的效果是什么样，这些规律不是说老师总结出来了你记录下来就可以的，一定要经过大量的练习以及总结，再去体会才能更深刻并应用自如的。
掌握了平面到立体的关系后，不仅是做给服装打版，目前比较流行的做布偶（猫、狗、兔子、马等等动物），都能打出版型来。
第三、人体结构：因为人体是由很多的凹凸面组成的，一千人有一千个不同的人体特点，同样一个人也会出现左右肩、胸、手臂、腿等不对称的，因此，学习服装设计和制版的学生在了解人体、正确地量体（在尚装网站中的专题讲座中有关于正确量体的示例图）、掌握不同地区不同年龄段人体的体形特征等都很重要。
同时在制版的学习和练习中要有方法，综合训练第一步，先给一个标准体的人打，从紧身到合体到半宽松再到宽松，这是的训练对服装松量的把握，即相同的体型不同松量不同风格样版的把握和驾驭能力，综合训练第二步是相同的服装款式给不同的人做，锻炼不同体形不同的身材特征结构在样版上的不同体现以及如何根据人体调节样版的方法。
第四、审美情趣：服装结构是要为设计而服务的，一个好的版师必须懂设计，在尚装，崔老师强调“在服装的从业中，设计师必须要懂老板懂市场，版师要懂设计，样衣师和工厂厂长要懂版，反过来，设计师必须要懂版，版师不但要懂设计还要懂工艺”，因此，在尚装的培养目标是“懂设计会工艺的版师和会制版懂工艺的设计师”，（其实这样的培养目标是根据目前国内的服装学习现状而定的，其实一个完整的服装设计教学应该是包括服装制版，而一个完全的服装制版的教学应该包括了服装设计基本技能的学习，目前国内的院校也分为服装设计和服装工程专业，只是不管是在设计上还是制版上都教的很不深入），作为版型学习和训练的学习来说，要掌握服装审美，这就是版型综合训练的第三步，要结合材料结合工艺结合服装风格进行训练，老师要亲自对学生的每个作品进行点评、调整，而且对老师要求很高，老师不但要版型技术过硬，还要懂得工艺，关健是老师要懂设计，懂得市场上各品牌的风格、流行趋势，这样才能接近服装公司实际工作方法（时装品牌公司样衣做出来后一般都是设计师、品牌经理或老板、销售经理共同对样衣调整方法，是否投产等进行决定，版师在一旁记录修改意见）这样老师在这个过程中还担当了设计师、老板、销售经理的角色，站在这样的角度去调整样衣学生才更能结合市场和工作的需要进行学习，并且这样的练习要有数量，每个学生都要打200以上的版做出150件以上的样衣，亲自看到老师怎么调整、风格点评，设计线和结构可以怎样变化、体会服装审美。
同时，学生还必须在伴随着学习的时候，去商场看一线品牌的服装，学什么看什么，学领子时看领子，学袖子时看袖子，增加对一线品牌的了解和大品牌服装版型、造型特点的认识，对典型品牌造型特点和服装风格要非常熟悉。
尤其是如果所工作的公司做的是设计师品牌，结构和分割复杂，打这种版就不只是制图的基本功问题，掌握量感和服装审美特别重要，所谓“宽松无对错”，很多复杂的款式得利用平面与立裁的方法结合打出来的，用尚装一位在淘宝原创品牌女装“本裁”工作的学生的话说：“用平面不好打的部分，在人台上贴贴补补就出来了”，这是在了解平面和立体的关系以及掌握了松量和服装审美的前提下的。
综合以上四点，刚开始提出的这些问题是不是都解决了，当然在具体的学习中还会有很多的问题，有些是对学生的要求有些是对教师和学校的要求，这里没法一一呈现，对于任何技术的学习和从业来说，技术本身不是最重要的，对于刚学出来工作的学生来说，不管在学校学得多好，毕竟经历和经验有限，还要不断地学习和积累，在尚装，有的学生毕业工作一周后给老师打来电话：“老师，我工作挺好的，老板和设计师都很认可，我打出来的版比那些老板师打的时尚”“老师，老板对我考的版很满意，我要4000的工资，他马上就答应了”“老师，放心吧，技术不是问题”，老师在替他们高兴之余，也有很多的担忧，刚出去时一定要谦虚，工作5年10的版师每年打200年版，10年就打了2000个版，经过了最少5个以上的不同风格不同年龄段的品牌公司，接触了国内几年不同的流行变化趋势，跟不同性格的设计师、样衣师进行了磨合，你们在学校学得再好，练得再多也不过打200多个样版，还有很多的细节处理和工艺处理方法你们没有经历过，所以还得向公司的老板师学习。
也有个别的学生工作几个月后，打电话回来，“我不像某某同学一样以前做过样衣，我对工艺的知识缺乏，做版师很吃力，没有信心”，还有的工作一两个月后回学校见到老师就像在外面被人欺褥的孩子一样，数落公司的样衣师怎么大声嚷嚷、怎么挑问题找毛病，在遇到困难时也不要气馁，哪里欠缺就补哪，要多向样衣师学习，公司的样衣师一般都有十年以上的工艺经验，她们的意见一般都是对的，曾国藩说过“不管是在哪一个行业有一技之长的人都不敢轻易忽视”，有技术的人一般也会多少有些傲慢，刚开始工作时遇到一些困难也是正常的，如果轻易就能达到老板师的水平，版师工作的技术含量也就低了，也没有学习的必要了，技术含量低的工作是会马上饱和的。
以上这些希望对服装制版学习者和初就业有一些帮助。
尚装学习第一阶段学习总结
9个月的时间，从09年7月到10年的3月，历经了酷暑和寒冬，终于结束了第一阶段的学习任务。因为平时白天要正常上班，所以只能下班后，匆匆忙忙赶到学校，甚至来不及晚饭，便投入到更为紧张的学习中。
这是一段相当漫长又充满喜悦的时光。
对于我这个从来没有接触过服装、绘画的人来说，学习制版完全是从零开始，刚开始的学习，心情一直很忐忑，只能是跟着老师一笔一笔的照猫画虎，能跟上节奏就不错了，根本不会理解其中的意义。
甚至为了一根弧线，用尺子去量取教案上的距离。这样的学习持续了一段时间，慢慢发现每个款式的都有很多相通点，比如，前片腰线都要下降1cm，前片下摆腰省消失点都是‘乳间距+2’，虽然还是不明白这其中的原理，但至少每次学一个款式，不要重新记忆了。
这些有规律性的东西，随着大量的学习，慢慢记在脑子里。以至于，再学习一个新的款型，都会自己就可以先把这些主要结构线画出来。时间久了，我们会发现，13个经典上衣也好，各种领型也罢，都是有最基本的结构原理的，每一个款式，都是在基础架构上进行‘二次开发’。
如果说基础训练磨练的是我们的耐心，那么第一阶段的学习就是要我们坚持恒心。课堂记录大笔记，课下整理小笔记，坚持做样衣，这三个基本点是必须要完成的。只有这样，才能在一个循环结束后，有很好的收获。
首先，我们要做到在上课时，紧跟老师的讲课节奏，每个款式的实例笔记都能清楚步骤和顺序，即使是强行记忆，也要默记于心。同时在笔记上，很详细很清楚的记录每一个数据来源及其公式，千万不能怕麻烦而省略，否则时间一久就会忘记。
要强调的是，需要记录的不是具体的一个数据，而是每一个步骤的原理和公式。这样才能在日后的学习和工作中学以致用。
课下的小笔记是帮助我们理解课堂所学，更牢固更系统的梳理和吸收上课所讲的东西。在小笔记上，不仅是大笔记的缩小版，还要将相关变化规律、分析总结、需要着重掌握的细节记录下来。
最理想的方法是，先把大笔记理解透彻，然后将打版步骤以小笔记的方式默背下来，再对照大笔记核对无误。
我们每学习一款实例，就要将打好版，制成样衣。一方面，要理解平面跟立体的关系，很多在打版时不能明白的问题，对照成衣，很快就能理解。
另一方面，一个好的版师也要懂得样衣工艺，这样在打版的过程中才能针对不同的面料、款式、人体结构，进行调整。特别是每周的样衣点评，不仅能让老师帮助你一针见血的指出问题，还能通过观察别人的样衣，从中吸取经验，在以后自己打版时引起注意，起到事半功倍的效果。
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